Në Huasteca të Hidalgo, në një cep pak të frekuentuar të Meksikës, disa komunitete shpëtojnë krenarinë e kulturës së tyre nahuat. Mbi traditat e tjera të festivalit, bie në sy piktura e trupit, një zakon para-hispanik që arrin në kategorinë e artit.
Djalli është i lirë në Coacuilco. Javë më parë, quiquixahuitles tashmë e kishin vërejtur këtë, më thotë Antonio ndërsa lyej gjoksin e djalit të tij me baltë gri. Në rast se i imagjinoj ata kukudhët, Terencio i vjetër shkel sytë, shikon në çantën e tij dhe tregon një instrument prej druri, me një grykë kallami të ngulitur në gjethet e ananasit: "ky është një quiquixahuitle". Ai e fryn atë. Atëherë kujtoje se si nga lugina në mal dhe nga mali në luginë, vajtimi i tij i ëmbël tingëllonte në çdo fshat, jehonë e lidhur me zinxhirë, natë për natë më hipnotike. Gjithë qielli. Pastaj ata heshtën dhe ky ishte fillimi i licencave të karnavalit Huasteco.
Dielli shumëfishon dritën e tij nga skree që vepron si një plazh përpara lumit. Këtu burrat janë mbledhur - por fëmijët ishin të parët që mbërritën - nga komuniteti i vogël i Coacuilco, në këmbët e një kodre smeraldi dhe gjysmë ore (dikush mund të besonte gjysmën e botës), me rrugë, nga Huejutla de Reyes. Në zellin euforik pleqtë përgatisin pigmentet dhe pjesa tjetër pikturojnë trupat e njëri-tjetrit. Disa dizajne të këtyre fotove abstrakte të gjalla kanë ngjashmëri; më me xhelozi kërkojnë origjinalitet. Terencio është në gjendje të zbulojë sekrete dhe më afron në buzë të lumit Calabozo, ku kova përbëjnë një ylber. Qymyri, guri tepetate, lëvorja e pemës pemuche dhe balta, e holluar deri në pikën, japin ngjyrat. "Në rrugën e paraardhësve tanë", njofton ai me krenari, para se të rrëfejë se ka edhe bojë pluhuri vinili. "Por jo aq sa në Huejutla, apo jo? Atje dembelët harruan, atje blejnë gjithçka nëpër dyqane ”.
Të përziera me sallo, ujë ose edhe vaj të djegur makine, pigmentet janë tashmë lëkura e dytë e njerëzve të metamorfizuar në kimera kromatike. Mungon? Dollare për pendë, kapele kartoni dhe maketa nga i njëjti material. Pra, ne kemi një bandë mekos thirrjet festive të të cilave rriten me intensitet ndërsa përgatiten të marshojnë drejt qytetit. "Shko për gratë", më pëshpërit Juanito në vesh.
"Për gratë?" E përsëris marrëzisht. “Sigurisht, sot është e martë, dita jonë. Ata do të paguajnë për atë që na bënë dje ”.
Me 1.40 lartësi - masa përfshin kapelën prej xunkthi nga e cila dalin dy brirë - trupi i zi si bitum për të nxjerrë në pah brezat e bardha të kurrizit të mbështjellura nga legjenda "e vjetër", e cila është një deklaratë e parimeve, Djali lëshon një ulërimë dhe bashkohet me turmën. Ju duhet të shpejtoni ritmin tuaj në mënyrë që të mos humbisni shfaqjen ...
Brenda parametrave të përbashkët, karnavalet e Huasteca të Hidalgo ndryshojnë nga komuniteti në komunitet. Ato mund të zgjasin pesë ose tre ditë, ato mund të jenë më asketike ose më epike. Nuk ka ose nuk do të kishte asnjë karnaval autokton, par sinkretik. Priten muaj më parë - kjo është arsyeja pse Quiquixahuitles kënaqen me nxitjen e padurimit - ata zgjojnë, siç pritet, gëzim, valle, grykësi dhe kostume. Në këtë pikë fillojnë veçoritë: rajoni, i populluar nga grupi etnik Nahuatl, ringjall zakonet para-hispanike duke u veshur - më shumë detaje, më pak detaje - si luftëtarët e lashtë që sot quhen Mecos.
Armët dhe strategjitë
Juanito u ribashkua me patrullat. Ushtarak, ata hyjnë dhe dalin nga shtëpitë, duke i çuar gratë në një vend të vendosur si burg. Ashpërsia dhe efektiviteti janë të dukshme. Sapo dikush vëren, dobësitë zbulohen. Dinakëria femërore di të mbrojë veten me tamales të shijshme të zacahuil, susam të mbushur me fasule dhe cilantro, në gota pulque. Ata, me zemër dhe stomak të dobët, dorëzohen lehtësisht, duke harruar hakmarrjen dhe se ushqime të tilla bëheshin falë parave të tyre të shpërblimit në prag. Sipas betimeve të Terencio, të hënën - ditën e grave - nënat, gratë dhe vajzat ishin të mira në kapjen e burrave. Ata hynë në shtëpi duke vallëzuar, jetuan me familjen dhe, në momentin e paktën të pritur, u zunë rob. Ose ata paturpësisht i hodhën nëpër rrugë, duke i shënuar me bojë për t'i udhëhequr, nën korin e të qeshurave, në një mbyllje nga e cila nuk mund të largoheshin deri në dymbëdhjetë. Dhe kjo, pas pagimit të një gjobe, fondi i së cilës do të shkonte në Tamales.
Në Coacuilco ata rrallë marrin vizita, madje as nga qytetet e rajonit gjatë festave. Ndoshta kjo është arsyeja pse ata nuk ndihen të detyruar të mbajnë një shkrim të ngurtë dhe të ndërthurin lirisht kapitujt e karnavalit. Në sa hap e mbyll sytë, dy ushtri të përziera janë ballë për ballë, në vija paralele që shkrihen në një betejë tallëse, çmimi i së cilës është flamuri i karnavalit, një simbol i së keqes.
Antropologët kanë një çështje diskutimi nëse ato janë kujtime të luftrave të "maurëve dhe të krishterëve" të sjellë nga Spanja apo nëse është një trashëgimi e mëparshme. Në çdo rast, beteja pushon aq papritur sa filloi dhe grupi bëhet një procesion që shkon nga shtëpia në shtëpi për të fronuar një fqinj të rritur në "fluturim". Dhe pastaj te tjetri, dhe te tjetri. Ndihma e paçmuar e Terence shpjegon gëzimin: ”isshtë një ritual për të shmangur demonët dhe fatin e keq nga personi, në mënyrë që ata të kenë lumturi gjatë gjithë vitit. Kështu do të vazhdojnë derisa të lodhen ose derisa të mbarojë pulka ... "
Unë nuk pres për të kontrolluar atë. Në mënyrë diskrete i them lamtumirë dhe marr makinën për të udhëtuar kilometrat e tokës që do të më çojnë në Jaltocan. Gjithashtu një qytet malor, por më i madh, me ndërtesa dykatëshe dhe dyqane. Ndoshta kjo shpjegon ndryshimet e dukshme në karnavalin e tyre. Ka noton me mbretëresha dhe trupa, por mekanizmat janë akoma protagonistë. Në shesh, nën një pjergull metalike dhe tingujt e bandës komunale, burra dhe gra të veshur me ngjyra para-hispanike, presin gjykimin e gjyqtarëve për argëtimin më të mirë. Duke i parë kështu, me pikturat e tyre trupore, pendët, rruazat dhe predhat, ndihet si një dëshmitar i privilegjuar i një tradite të shpëtuar nga mjegullat e kohës. Vetë Bernal Díaz del Castillo nuk duhet të kishte parë veshje më të mahnitshme.
