Një gjarpër me luspa perimesh na shoqëron. Ato janë kodrat që duket se gllabërojnë rrugën: kreshta e tyre valëzuese është tërhequr kundër një qielli pa re dhe dielli djeg fushat e kallamit të sheqerit që arrijnë rrëzë maleve në valë të gjelbërta.
Kjo është rruga e dheut ku arkeologu Fernando Miranda, nga Qendra Rajonale INAH e Veracruz, na çon në një nga vendet e shenjta të Totonacs.
Buzëqeshja e figurave qeramike, nga të cilat kaq shumë kanë dalë nga toka në këtë zonë, duket se reflektohet në bollëkun e peizazhit. Jehona e saj perceptohet midis grykave të një ere të ngrohtë dhe na tregon se njerëzit që banonin në luginat që kaluam duhet të kenë pasur disa mangësi: për këtë arsye mbetjet tregojnë fytyra që kanë humbur çdo ngurtësi dhe janë portreti i njerëzve gjithmonë të lumtur, të cilët me siguri kënga dhe vallja shoqëroheshin në çdo kohë. Ne jemi në luginën Atoyac, afër qytetit me të njëjtin emër në shtetin e Veracruz.
Kamioni ndalet dhe Fernando na tregon rrugën për në një lumë. Ne duhet ta kapërcejmë atë. Duke ndjekur arkeologun, i cili ka kryer disa gërmime në zonë, kemi ardhur në një trung që përdoret si urë. Duke parë atë, ne dyshojmë në aftësinë tonë për të ekuilibruar në një sipërfaqe kaq të vogël dhe të pabarabartë. Dhe nuk është se rënia ishte e rrezikshme, por që nënkuptonte se do të ndalej me gjithçka dhe pajisje fotografike, në një pellg me thellësi të pasigurt. Udhërrëfyesi ynë na siguron ndërsa ai merr një purtekë të gjatë nga bimësia, e fut atë në ujë dhe, duke u mbështetur në atë degë - një zëvendësues i pasigurt i një kangjelle - na tregon një mënyrë më të sigurt për të kaluar. Hendeku në anën e kundërt hyn në freskinë e plantacioneve të kafesë gjithmonë me hije, të cilat vijnë në kontrast me diellin përvëlues të fushave të kallamit aty pranë. Shpejt arritëm në brigjet e një lumi me rryma blu që valëzohen midis trungjeve, zambakëve dhe shkëmbinjve me tehe të mprehtë. Përtej, kodrat e një zinxhiri të ulët shihen përsëri, duke njoftuar lartësitë e mëdha të sistemit malor të Meksikës qendrore.
Më në fund arrijmë në destinacionin tonë. Ajo që u paraqit para syve tanë tejkaloi përshkrimet që ishin bërë në këtë vend plot magji. Pjesërisht më kujtoi cenotët e Jukatanit; megjithatë, kishte diçka që e bëri atë ndryshe. Më dukej vetë imazhi i Tlalocanit dhe që atëherë nuk kam dyshim se një vend si ky ishte ai që frymëzoi idetë para-hispanike të një lloj parajse ku uji shpërthente nga zorrët e kodrave. Atje çdo aksident, secila aspekt i natyrës fitoi përmasa hyjnore. Peisazhe si kjo me siguri pësuan një metamorfozë në mendjen e njeriut për t'u bërë zona jashtëtokësore: për ta thënë atë me fjalët e babait të mençur José Ma. Garibay, do të ishte Tamoanchan mitik për të cilin flasin poezitë Nahua, vendi i peshkut të lodhut ku lulet qëndrojnë të larta, aty ku lulëzojnë zambakët e çmuar. Aty kënga këndohet mes myshkut ujor dhe trillet e shumta e bëjnë muzikën të dridhet në puplat bruz të ujit, në mes të fluturimit të fluturave ylbertë.
Vargjet dhe idetë e Nahua rreth parajsës bashkohen me gjetjet arkeologjike në burimin e lumit Atoyac. Disa vjet më parë, mësuesi Francisco Beverido, nga Instituti i Antropologjisë i Universitetit Veracruzana, më tregoi se si ai drejtoi shpëtimin e një zgjedhe prej guri me vlerë të gdhendur me bollëk që sot është afër atje, në Muzeun e qytetit të Kordoba, një sit që ia vlen të vizitohet. Zgjedhja u hodh si një ofertë për perënditë e ujit nga popujt që banonin në zonat përreth. Një ceremoni e ngjashme u mbajt në cenotat e Jukatekanit, në lagunat e Nevado de Toluca dhe në vende të tjera ku adhuroheshin perënditë më të rëndësishme të panteonit Mesoamerican. Ne mund të imagjinojmë priftërinjtë dhe ministrat në brigjet e pishinës në kohën kur, midis rrotullave kopale të shkopinjve të temjanit, ata hidhnin oferta të vlefshme në ujë ndërsa u kërkonin hyjnive të bimësisë një vit të mbarë për të korrat.
Ne nuk i rezistuam tundimit dhe u hodhëm në ujë. Perceptimi i lëngut të akullt, temperatura e tij rreth 10ºC u theksua për shkak të nxehtësisë shtypëse që na kishte bërë të djersitemi deri në fund. Pishina duhet të jetë rreth 8m e thellë në pjesën më të thellë dhe dukshmëria nuk arrin më shumë se 2m, për shkak të sedimenteve që mbart uji nga brendësia e kodrës. Grotto nënujore nga e cila rrjedh i ngjan nofullave të mëdha. Isshtë i njëjti imazh i Altépetl të kodikëve, ku një rrjedhë rrjedh nga baza e figurës së kodrës përmes një lloj gryke. Isshtë si nofullat e Tlalocit, zotit të tokës dhe ujit, një nga numrat më të rëndësishëm dhe antik në Mesoamerica. Ajo i ngjan gojave të këtij perëndie, të cilat kullojnë lëngun e saktë. Caso na tregon se është "ai që bën të mbijnë" diçka më shumë se e dukshme në burimet e Atoyac. Të jesh në këtë vend është si të shkosh te origjina e miteve, botëkuptimit dhe fesë para-hispanike.
Vlen të kujtohet rajoni, ishte i banuar nga një kulturë shumë përfaqësuese e bregdetit të Gjirit të Meksikës gjatë periudhës Klasike. Gjuha që ata folën gjatë asaj kohe është e panjohur, por ato ishin pa dyshim të lidhura me ndërtuesit e El Tajín. Totonacs duket se kanë mbërritur në zonë në periudhën e vonë Klasike dhe të hershme Postklasike. Midis plazheve të Gjirit të Meksikës dhe ultësirave të para të Boshtit Vullkanik Transversal, një territor shtrihet pasuria natyrore e të cilit tërhoqi njeriun që kur dëgjoi për herë të parë atë që ne njohim sot si territor meksikan. Aztekët e quajtën Totonacapan: vendi i mirëmbajtjes sonë, domethënë vendi ku është ushqimi. Kur u ngrit uria në Altiplano, ushtritë e Moctecuhzoma el Huehue nuk hezituan të pushtonin këto toka; kjo ndodhi në mes të shekullit të 15-të. Zona do të mbetej nën kokën e Cuauhtocho, një vend aty pranë, gjithashtu në brigjet e Atoyac, i cili ende ruan një kullë - fortesë që dominon lumin.
Shtë një vend ku ngjyra dhe drita ngopin shqisat, por gjithashtu, kur veriu godet brigjet e Gjirit të Meksikës, është Atlayahuican, rajoni i shiut dhe mjegullës.
Vetëm me këtë lagështirë që mbyt të moshuarit, panorama mund të mbahet gjithmonë e gjelbër. Atoyac buron nga errësira e shpellave, nga zorrët e kodrës. Uji del në dritë dhe rryma e vrullshme vazhdon, si një gjarpër bruz, ndonjëherë midis pragjeve të dhunshme, drejt Cotaxtla, një lumë që bëhet i gjerë dhe i qetë. Një kilometër para se të arrijë në bregdet, ai do të bashkohet me Jamapa, në komunën e Boca del Río, Veracruz. Prej andej të dy vazhdojnë drejt gojës së tyre në Chalchiuhcuecan, në detin e shoqëruesit të Tláloc, të perëndeshës së ujit. Mbrëmja po binte kur vendosëm të dilnim në pension. Përsëri vëzhgojmë shpatet e kodrave plot bimësi tropikale. Në to jeta rreh si dita e parë e botës.
Burimi: Meksika e Panjohur Nr. 227 / Janar 1996
