Duke lënë qytetin e vjetër të Tonalá, në Jalisco, morëm autostradën numër 80 shumë herët, duke u drejtuar për në Zapotlanejo, porta për në Los Altos de Jalisco.
N P PUERTA DE LOS ALTOS
Duke lënë qytetin e vjetër të Tonalá, në Jalisco, morëm autostradën numër 80 shumë herët, duke u drejtuar për në Zapotlanejo, porta për në Los Altos de Jalisco. Prej para hyrjes, mbizotërimi i industrisë së tekstilit në qytet është i dukshëm.
Në më shumë se dy mijë institucione me shitje me shumicë dhe pakicë, 50% e rrobave prodhohen këtu, gjithsej 170 mijë copë në javë, dhe pjesa tjetër vjen nga rrethina për t'u shitur. Me kaq shumë larmi të veshjeve të modës me cilësi të shkëlqyera dhe me çmime kaq të mira, ne madje donim të blinim disa modele për t'i shitur, por fatkeqësisht nuk ishim të përgatitur, kështu që do të jetë për një tjetër. Ndalesa jonë e radhës ishte në Tepatitlán, pa dyshim, një nga vendet më harmonike në Los Altos. Inevshtë e pashmangshme të ndalemi për të admiruar Famullinë e San Francisco de Asís, e cila tërheq vëmendjen tonë me kullat e saj të larta neoklasike. Në qetësinë e sheshit të saj, ia vlen të ndalet dhe të soditet peisazhi i rrugëve të tij të pastra dhe të rregullta, të zbukuruara nga shtëpi të vjetra nga shekujt 19 dhe 20.
Pak minuta nga qendra e saj paqësore është diga Jihuite. Midis hijeve të freskëta të eukaliptëve dhe pishave të mëdha ne u ndalëm për të pushuar ndërsa imazhi i pasqyrës së madhe të ujit para nesh na mbushi me paqe. Ne jemi të befasuar nga ngjyra e kuqe e zjarrtë e tokës në këtë zonë, kaq e veçantë, dhe kaq e dukshme në këtë vend ku mund të peshkoni ose të bëni një udhëtim me varkë dhe të bëni pikniqe.
N ON RRUGT E KUQA T AG AGAVE
Në rrugën për në Arandas, pak nga pak ato njolla të mëdha blu që krijuan një enigmë në male nga larg po bëhen më të qarta, dhe që zbulohen nga afër si fushat e mëdha të agave, tipike për këtë zonë të begatë të tekilës.
Para se të mbërrijmë, kullat e larta neoklasike të famullisë San José Obrero vijnë përpara për të na përshëndetur, të cilat dallohen përballë ngjyrës blu të qiellit. Këtu po na priste Silverio Sotelo, i cili me krenari na tregoi për rëndësinë e Arandas si prodhues i tequila, me 16 distilues që prodhojnë së bashku rreth 60 marka.
Për të parë një vështrim më të afërt të prodhimit të këtij alkooli të rëndësishëm, ai na çoi për të parë fabrikën El Charro, ku ishim dëshmitarë të procesit të prodhimit, hap pas hapi.
Kthimi në rrugën drejt veriut u ndalëm në San Julián, ku takuam Guillermo Perez, një promovues entuziast i rëndësisë së vendit si vendlindja e lëvizjes Cristero, pasi, na tha ai, këtu një regjiment i komanduar nga Gjenerali Miguel Hernández, më 1 janar 1927.
Ka shumë për të mësuar këtu nga ky pasazh i rëndësishëm në historinë e Meksikës, dhe gjithashtu nga prodhimi i sferave që është kryer për më shumë se 30 vjet, një tjetër shenjë dalluese e San Julián. Në fabrikën Chrisglass, sferat ende formohen duke përdorur teknikën e fryrjes, pastaj të veshura me argjend dhe në fund të pikturuara dhe zbukuruara, të gjitha me dorë.
Kur u përshëndetëm, nikoqiri ynë na ftoi të provojmë një djathë të shijshëm të llojit Oaxaca dhe kajetën që bëhet këtu, gjë që na shtyu të kthehemi së shpejti për më shumë nga këto produkte të shijshëm.
N THE VERI T OF ALTEÑO
Rrugës për në San Miguel El Alto, pasditja po bie, duke njollosur peizazhin një portokall të ngrohtë, të banuar nga tufa të mëdha lopësh dhe dema që na kujtojnë rëndësinë e bagëtisë në të gjithë zonën e Los Altos, dhe prodhimin pasues të qumështit dhe Derivatet e tyre.
Ishte tashmë natë kur arritëm në këtë qytet kështu që qëndruam në Hotel Real Campestre, një vend i bukur ku pushuam plotësisht. Të nesërmen në mëngjes arritëm në qendër të San Miguel, ku Miguel Márquez po na priste për të na treguar "Bizhu i arkitekturës së Los Altos"; gjithë gurore.
Që nga fillimi, ishte një surprizë e këndshme për të gjetur sheshin e tij rozë të guroreve, dhe ndërsa ne ecnim nëpër rrugët e tij dhe Miguel këmbënguli se kishim pak kohë për të njohur atraksionet e qytetit, ne zbuluam Bullring, plot me gurore deri në brenda kunjit.
Para se të niseshim, ne vizituam një nga punëtoritë e guroreve, i vendosur pikërisht në një stol të madh të bërë nga ky gur shumë i vlerësuar, ku Heliodoro Jiménez na dha një shembull të aftësive të tij si skulptor.
ZHVILLIMI FILLOR I thellë
Rrugës për në San Juan de Los Lagos, para Jalostotitlán. ne e gjejmë veten në Santa Ana de Guadalupe me famullinë kushtuar Santo Toribio, një prift martir i cili u shenjtërua kohët e fundit dhe që mban titullin e mbrojtësit zyrtar të emigrantëve.
Zemërimi i tyre është produkt i tregimeve që lidhin paraqitjen e tyre me disa njerëz që pësuan një fatkeqësi në përpjekjen e tyre për të kaluar kufirin. dhe të cilit i ka ndihmuar ky shenjtor. duke pozuar si çdo njeri.
Pas ndalimit në një stendë të kërcellëve të gatuar të agave, aroma e të cilave na kujton distilimet e tekilas dhe shijimin e aromës së saj jashtëzakonisht të ëmbël, ne vazhdojmë rrugën tonë për në San Juan de Los Lagos, një tjetër qendër e rëndësishme fetare, në fakt e dyta më e rëndësishme. nga Meksika, pas La Villa.
Nga hyrja, thirrja turistike e vendit dhe banorëve të tij, të rinj dhe fëmijë vijnë nga të gjitha drejtimet, në një qëndrim të ashpër udhëzuesish, dhe ata këmbëngulin që të na çojmë nëpër rrugë në një parking, në mënyrë që të vazhdojmë më këmbë për në Katedralen Bazilika, ajo që ne e paguajmë me bakshishin e zakonshëm.
Kjo shenjtërore e bukur nga fundi i shekullit të 17-të, në të cilën spikasin kullat e saj barok që synojnë të arrijnë qiellin, vizitohet nga më shumë se pesë milion besnikë gjatë gjithë vitit, të cilët vijnë nga i gjithë vendi dhe madje edhe nga jashtë, për të nderojnë imazhin e mrekullueshëm të Virgjëreshës së San Juan.
Rreth shenjtërores gjetëm tezga të larmishme me sheqer dhe, pasi vizituam të vjelat e artikujve fetarë dhe tekstilet e qëndisura, ramë dakord për insistimin e njerëzve që jashtë tregut na ftuan të hynim për të kënaqur oreksin tonë me një pjatë shumë të mirë e birria, dhe një bukë me krem të freskët dhe sheqer për të përfunduar.
NDRMJET KULTIVE FUNERALE DHE Mjeshtrit të MADH
Vazhduam rrugën për në Encarnación de Díaz, një cep i Jalisco veriore, ku po na priste arkitekti Rodolfo Hernández, i cili na udhëhoqi përmes Varrezave të vjetra dhe të bukura Lord of Mercy, në stilin kolumbarium.
Këtu u zbulua se trupat nuk u dekompozuan, por u mumifikuan për shkak të ujit me një përmbajtje të lartë të kripërave minerale në rajon dhe klimës së thatë që mbizotëron gjatë gjithë vitit. Si rezultat i këtij zbulimi, u krijua Muzeu i Shpirtrave, i cili ekspozon objekte që lidhen me traditat funerale të zonës dhe disa nga mumiet e gjetura si kult për paraardhësit e banorëve të tij.
Në fund të këtij turneu mbresëlënës, dhe për të na ëmbëlsuar pak shpirtrat, në rast se do të trembeshim, ai na ftoi në Furrën e Tejeda, për të provuar pikonet tradicionale, një bukë të madhe të mbushur me rrush të thatë dhe kravatë, dhe të mbuluar me sheqer, të cilin sinqerisht e donim.
Ne i themi lamtumirë për të vazhduar rrugën tonë për në destinacionin e fundit të rrugës sonë, duke marrë me vete dëshirën për të njohur fermat e saj, qeramikën e saj dhe dritaret prej qelqi me njolla plumbi, dhe Muzeun Cristero ku janë të ekspozuara dokumente dhe objekte interesante të kësaj lëvizje fetare.
Para katër pasdite mbërritëm në Teocaltiche, ku na goditi qetësia e vetmuar e sheshit kryesor. Këtu na priste Abel Hernández, i cili me mikpritjen e tij të ngrohtë na bëri të ndiheshim menjëherë si në shtëpinë tonë. Menjëherë ai na ftoi të takoheshim me Don Momo, një zejtar të palodhur, i cili në moshën 89 vjeç i kushton shumicën e kohës për të endur sarape të bukura në tezgjahun e tij të vjetër.
Ne gjithashtu përshëndesim djalin e tij, Gabriel Carrillo, një mjeshtër tjetër i shquar që punon me një aftësi të privilegjuar në gdhendjen e kockave, duke u dhënë jetë figurave që variojnë nga copa shahu me madhësi milimetra te të tjerët me disa centimetra të kombinuara estetikisht me dru.
Pas kësaj përshtypje të këndshme, ne shkuam të hanim disa karkaleca të shijshëm me bukë dhe një sallatë me prodhime deti në restorantin El Paya, të hapur së fundmi, por me një erëza që duket të jetë po aq e vjetër sa vetë Teocaltiche, e cila, sipas asaj që ata na thanë, daton nga kohërat para-hispanike. Plotësisht i kënaqur dhe natën ecëm në rrugët tani plot njerëz dhe kaluam pranë Kapelës së Spitalit Ex de Indios, nga shekulli XVI, një nga ndërtesat më të rëndësishme fetare dhe që aktualisht shërben si bibliotekë.
Ka ende shumë për të ecur dhe shumë për të ditur, por pas një jave udhëtimi emocionuese duhet të kthehemi, duke marrë me vete imazhet e fushave blu të agave, duke marrë në zotërim erëza të hollë të gastronomisë së saj dhe duke regjistruar ngrohtësinë dhe mikpritjen e sinqertë në kujtimet tona më të mira. të njerëzve të El Alto.
Burimi: Meksika e Panjohur Nr. 339 / Maj 2005
