Një kullë në distancë na tërheq vëmendjen sepse nuk duket të jetë një kishë. Ne po drejtohemi për në Guanajuato përgjatë autostradës San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, përgjatë rrugës San Felipe Torres Mochas, dhe kulla duket se nuk është në vend.
Papritmas, një reklamë në anë të rrugës tregon afërsinë e fermës Jaral de Berrio; Kurioziteti na fiton dhe ne marrim një rrugë me pluhur për të parë atë kullë. Pas mbërritjes, ne jemi të befasuar nga një botë e papritur, joreale: para nesh shfaqet një ndërtim i madh me një fasadë të gjatë, hambar, një shtëpi në fermë, një kishë, një kishëz dhe dy kulla arkitektura e të cilave është diçka shumë e ndryshme nga ajo që jemi mësuar të shohim në këtë lloji i ndërtesave. Kështu arritëm në Jaral de Berrio, e vendosur në komunën e San Felipe, Guanajuato.
Një e kaluar e shkëlqyer
Në fillim, këto toka ishin të banuara nga indianët Guachichil dhe kur mbërritën kolonizuesit, ata i kthyen ato në tokë kullotëse dhe një fermë për fermerët. Kronikat e para të luginës Jaral datojnë nga 1592, dhe nga 1613 pronari i saj i dytë, Martín Ruiz de Zavala, filloi të ndërtohej. Vitet kalojnë dhe pronarët pasojnë njëri-tjetrin me blerje ose trashëgimi. Midis këtyre, u dallua Dámaso de Saldívar (1688), i cili gjithashtu zotëronte pronën ku ndodhen tani zyrat qendrore të Bankës Kombëtare të Meksikës. Ndër të tjera, ky njeri ndihmoi me para në ekspeditat e jashtëzakonshme, por të rrezikshme që ishin bërë në atë kohë në veri të Spanjës së Re.
Berrio i parë që arriti në këtë hacienda ishte Andrés de Berrio, i cili kur u martua me Josefa Teresa de Saldivar në 1694 u bë pronar.
Hacienda e Jaral de Berrio ishte aq produktive sa që njerëzit që e zotëronin atë u bënë disa nga njerëzit më të pasur të kohës së tyre, në një masë të tillë që iu dha titulli fisnik i markezit. I tillë ishte rasti i Miguel de Berrio, i cili në 1749 u bë pronar i 99 haciendas, Jaral ishte më i rëndësishmi prej tyre dhe diçka si kryeqyteti i një shteti "të vogël". Me të filloi shitja e produkteve bujqësore nga hacienda në qytete të tjera, përfshirë Meksikën.
Vitet vazhduan të kalonin dhe bonza vazhdoi për këtë vend Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, Markezi i tretë i Jaral de Berrio, ishte njeriu më i pasur në Meksikë në kohën e tij dhe një nga pronarët më të mëdhenj të tokave në botë sipas Henry George Ward, ministri anglez në 1827. Thuhet se ky markez kishte 99 fëmijë dhe secili prej tyre i dha një pasuri.
Juan Nepomuceno luftoi në luftën e pavarësisë, u gradua në kolonel nga mëkëmbësi Francisco Xavier Venegas, formoi një kontigjent ushtarak fshatarësh nga hacienda i njohur si "Dragones de Moncada" dhe ishte pronari i fundit që mbante mbiemrin Berrio, që nga që nga ajo kohë ata ishin të gjithë Moncada.
Secili prej pronarëve po shtonte ndërtesa në hacienda dhe duhet thënë se këto kontraste arkitektonike janë ato që e bëjnë atë më interesante. Në disa raste, ishin punëtorët ata që, me kursimet e tyre, bënë aq sa duhet. Ky ishte rasti me një nga armët kryesore të haciendës që, me përpjekjen e tij, filloi të ndërtonte kishën kushtuar Zojës së Mëshirës në 1816. Më vonë, si një shtojcë e saj, Don Juan Nepomuceno ndërtoi një kishëz varrosjesh për të. dhe familjen e tij.
Me kalimin e kohës, hacienda vazhdoi të rritet në pasuri, famë dhe rëndësi, dhe magueyales e saj prodhuese furnizuan fabrikat mezcal të La Soledad, Melchor, De Zavala dhe Rancho de San Francisco, ku me teknologji rudimentare por tipike e kohës, gjethet u bënë pije alkoolike e vlerësuar.
Përveç prodhimit dhe shitjes së mezcal, ferma Jaral kishte aktivitete të tjera të rëndësishme si prodhimi i barutit, për të cilat u përdorën tokat e tyre azotike dhe ato të fermës San Bartolo. Agustín Moncada, djali i Juan Nepomuceno, thoshte: "babai im zotëron dy zyra ose fabrika në pronat e tij për të bërë tenxhere me kripë, dhe ai gjithashtu ka një bollëk toke, uji, dru zjarri, njerëzish dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me prodhimin e barutit".
Duke pasur parasysh rëndësinë ekonomike të fermës, binari i trenit kaloi gjysmë kilometri. Sidoqoftë, kjo linjë më vonë u shkurtua për të kursyer distancat midis Meksikës dhe Nuevo Laredo.
Hacienda Jaral ka si të gjitha anekdotat e saj të mira dhe të këqija. Disa prej tyre thonë se Manuel Tolsá, autori i statujës së kuajve për nder të Mbretit të Spanjës Carlos IV i njohur më mirë si "El Caballito", mori si model një kalë nga kjo fermë të quajtur "El Tambor".
Vite më vonë, gjatë luftës së pavarësisë, Francisco Javier Mina e kapi nga furtuna dhe plaçkiti thesarin e varrosur në dhomën ngjitur me kuzhinën. Preja përbëhej nga 140,000 çanta ari, shufra argjendi, para nga dyqani i rrezeve, bagëti, derra, desh, kuaj, pula, pije të thata dhe drithëra.
Shumë vite më vonë një burrë me emrin Laureano Miranda filloi të promovonte ngritjen e qytetit të Jaral në kategorinë e qytetit, e cila, për ironi të fatit, duhet të quhet Mina. Por peticioni nuk dha fryt, me siguri për shkak të ndikimit dhe fuqisë së pronarëve të haciendës dhe thuhet se vetë Markezi urdhëroi dëbimin dhe djegien e shtëpive të të gjithë atyre që promovuan atë ndryshim të emrit.
Tashmë në këtë shekull, ndërsa bonza vazhdonte, Don Francisco Cayo de Moncada urdhëroi të ndërtohej më tërheqësja e haciendës: rezidenca neoklasike ose shtëpia e feudaleve me kolonat e saj korintiane, kariatatet e saj, shqiponjat zbukuruese, stemën e saj fisnike, kullat e saj dhe parmaku në majë.
Por me Revolucionin prishja e vendit filloi për shkak të zjarreve dhe braktisjeve të para. Më vonë, gjatë rebelimit të Cedillo të vitit 1938, shtëpia e madhe u bombardua nga ajri, pa shkaktuar asnjë viktimë; dhe më në fund nga 1940 në 1950, hacienda u copëtua dhe përfundoi duke u shkatërruar, me Dona Margarita Raigosa y Moncada që ishte pronari i fundit.
Një i pranishëm PENOZ
Në rastin e vjetër të haciendës, ekzistojnë tre shtëpi kryesore që ndjekin vijën e parë të rezidencës: e para ishte shtëpia e Don Francisco Cayo dhe më elegante, ajo me orën, ajo me dy kullat. E dyta ishte e ndërtuar me gur dhe gurore e lëmuar, pa zbukurime, me një belveder në katin e dytë dhe e treta ishte projektuar me një strukturë moderne. Ata janë të gjithë në dy kate dhe dyert dhe dritaret e tyre kryesore janë drejt lindjes.
Megjithë kushtet e mjerueshme aktuale, në turneun tonë ne ishim në gjendje të perceptonim madhështinë antike të kësaj hacienda. Oborri qendror me shatërvanin e tij nuk është më aq i gjallë sa ishte me siguri në ditët e tij më të mira; Të tre krahët përreth këtij oborri përmbajnë disa dhoma, të gjitha të braktisura, të qelbura nga guano pëllumbi, me trarët e tyre të prishur dhe të ngrënë molë dhe dritaret e tyre me grila të çara. Kjo skenë përsëritet në secilën prej dhomave të haciendës.
Krahu perëndimor i të njëjtit oborr qendror ka një shkallë elegante dyshe ku mund të shihni akoma një pjesë të muraleve që e zbukuruan atë, e cila ngjitet në katin e dytë, ku dhomat e bollshme janë të mbuluara me mozaikë spanjollë, ku dikur mbaheshin festa dhe festivale të mëdha. vallëzon nën ritmin e muzikës së orkestrave të njohura. Dhe më tej është dhoma e ngrënies me mbetje të sixhade dhe zbukurime franceze, ku në më shumë se një rast u shërbyen shijshme të bollshme për të festuar praninë e një sundimtari, një ambasadori ose një peshkopi.
Ne vazhdojmë të ecim dhe kalojmë nëpër një banjo që në vetvete prishet me gri dhe të zymtë të gjithçkaje që shihet. Ekziston, ende në gjendje relativisht të mirë, një pikturë e pamundur vaji e quajtur La Ninfa del Baño, e pikturuar në 1891 nga N. González, e cila për shkak të ngjyrës, freskisë dhe pafajësisë së saj na bën të harrojmë në momentet e tanishme ku jemi. Sidoqoftë, era që depërton nëpër të çara dhe shkakton kërcitje të dritareve të lirshme, depërton në gjërat e mira.
Pas turneut, kemi hyrë gjithnjë e më shumë dhoma, të gjitha në të njëjtën gjendje të mjerueshme: bodrumet, oborret, ballkonet, pemishtet, dyert që nuk çojnë askund, muret me vrima, boshtet e gërmimit dhe pemët e thata; dhe papritmas ne gjejmë ngjyrën pranë një dhome të përshtatur për shtëpinë e dikujt: një rezervuar gazi, një antenë televizive, shkëlqyeshëm, shkurre trëndafili dhe pjeshkë dhe një qen që nuk zhvishet nga prania jonë. Ne supozojmë se menaxheri jeton atje, por nuk e pamë.
Pasi të kalojmë një portë, gjendemi në pjesën e pasme të haciendës. Aty shohim mbështetëset e guximshme dhe ndërsa ecim në veri kalojmë një portë dhe mbërrijmë në fabrikën që ka akoma disa nga makineritë e saj të bëra nga Filadelfia. Fabrika e Mezcal apo e barutit? Ne nuk e dimë me siguri dhe nuk ka askush që mund të na thotë. Bodrumet janë të bollshme, por bosh; era dhe cicërimat e lakuriqëve të natës thyejnë heshtjen.
Pas një shëtitje të gjatë kalojmë nëpër një dritare dhe, pa e ditur se si, kuptojmë se jemi kthyer në shtëpinë kryesore përmes një dhome shumë të errët që në njërin cep ka një shkallë spirale prej druri të imët dhe të ruajtur mirë. Ne u ngjitëm në shkallët dhe erdhëm në një dhomë ngjitur me dhomën e ngrënies; pastaj kthehemi në oborrin qendror, zbresim shkallët dyshe dhe bëhemi gati të largohemi.
Kanë kaluar disa orë, por ne nuk ndihemi të lodhur. Për tu larguar ne kërkojmë menaxherin, por ai nuk shfaqet askund. Ne e ngremë shiritin në derë dhe kthehemi te e tashmja, dhe pas një pushimi të merituar vizitojmë kishën, kishëzën dhe hambaret. Dhe kështu ne i japim fund shëtitjes sonë për një moment në histori, duke kaluar nëpër labirintet e një ferme shumë të ndryshme nga të tjerët; mbase më i madhi në Meksikën koloniale.
Një e ardhme premtuese
Duke biseduar me njerëzit në çadër dhe në kishë mësojmë shumë gjëra rreth Jaral de Berrio. Aty zbuluam se ka rreth 300 familje që jetojnë aktualisht në ejido, nga mungesat e tyre materiale, nga pritja e gjatë për një shërbim mjekësor dhe nga treni që ndaloi së udhëtuari në këto toka shumë vite më parë. Por gjëja më interesante është se ata na treguan për një projekt që ekziston për ta bërë këtë fermë një qendër turistike me gjithë modernitetin e nevojshëm, por duke respektuar plotësisht arkitekturën e saj. Do të ketë salla konferencash, pishina, restorante, turne historike, kalërim dhe shumë më tepër. Ky projekt do të përfitonte padyshim nga vendasit me mundësi të reja pune dhe një të ardhur shtesë, dhe duket se drejtohet nga një kompani e huaj që monitorohet nga INAH.
Kthehemi te makina dhe kur kthehemi në rrugë shohim stacionin hekurudhor të vogël, por përfaqësues, i cili si kujtesë e kohërave të vjetra qëndron ende gjatë. Ne jemi drejt një destinacioni të ri, por imazhi i këtij vendi mbresëlënës do të jetë me ne për një kohë të gjatë.
Në kishë është në shitje një libër mbi historinë e kësaj hacienda të quajtur Jaral de Berrio y su Marquesado, shkruar nga P. Ibarra Grande, i cili është shumë interesant në përmbajtjen e tij dhe na ndihmoi të nxjerrim disa referenca historike që shfaqen në këtë artikull .
NESE SHKONI TE JARAL DE BERRIO
Duke ardhur nga San Luis Potosí, merrni autostradën qendrore për në Querétaro, dhe disa kilometra përpara ktheni djathtas drejt Villa de Reyes, për të arritur Jaral del Berrio, i cili është vetëm 20 kilometra nga këtu.
Nëse po vini nga Guanajuato, merrni autostradën për në Dolores Hidalgo dhe më pas për në San Felipe, nga ku hacienda është 25 kilometra larg.
Shërbime hoteliere, telefon, benzinë, mekanikë, etj. ai i gjen në San Felipe ose Villa de Reyes.
