Ju mund të mos keni dëgjuar kurrë për këtë rajon si një destinacion aventureske, por është. Por qyteti i vogël i quajtur San José Iturbide doli të ishte qendra nervore për aktivitete argëtuese të pafund.
Duke marrë autostradën 57 (e cila shkon nga Querétaro në San Luis Potosí) vetëm 30 minuta nga Querétaro, mbërrijmë në San José Iturbide, e cila mund të mos shquhet për bukurinë e saj, por tashmë është e njohur mirë si "La Puerta del Noreste", pa Sidoqoftë, përgjatë një shëtitje nëpër rrugët e saj të qeta, mund të gjesh surpriza, disa zanate tipike si qirinj, enigma druri dhe ëmbëlsira rajonale.
Mineral de Pozos, qyteti "fantazmë"
Ne morëm përsëri rrugën dhe për 40 minuta ishim në këtë qytet të konsideruar si një nga Monumentet Historike të Kombit. Ajo ka një arkitekturë shumë të veçantë, rrënojat e shtëpive dhe fermave, të gjitha të lyer me ngjyra okër dhe të kuqe. Vetmia që thuhet në rrugicat e saj na transportoi mbrapa në kohë, mbase vite më parë, kur Mineral ishte një qytet i begatë që shkëlqente falë mijëra tonë metali (kryesisht ari, argjendi, merkuri dhe bakri) që gjendeshin nën tokat e gati 300 miniera. Në të gjitha anët ju mund të shihni shtëpi gjysmë të shkatërruara dhe të konsumuara me qerpiç, pallate që mbajnë gjurmë të luksit dhe një tempull të madh që ende po rimodelohet.
Historia e saj tregon se që nga koha e Chichimecas ishte një qytet minierash, pasi ata tashmë kishin bërë gërmime të vogla katër ose pesë metra të thella për të nxjerrë metal. Me ardhjen e spanjollëve, një fortesë e vogël u ndërtua për të mbrojtur "Ruta de la Plata", e cila shkoi nga Zacatecas në Meksikë, por lulëzimi i minierave ishte rreth vitit 1888. Sidoqoftë, gjatë gjithë historisë së tij, Pozos ka pësoi disa periudha rënie që e shpopulluan dhe e ripushtuan. E fundit filloi me Revolucionin Meksikan dhe vazhdoi në 1926 me shfaqjen e lëvizjes Cristero. Nga mesi i shekullit të kaluar, popullsia arriti në 200 vetë dhe aktualisht vlerësohet në 5,000. Në atë kohë, bashkëudhëtarët e mi dhe unë po pyesnim "pra, çfarë është tërheqëse?" Epo, këtu goja e minierave mbetet ende e paprekur dhe një udhëtim nëpër zorrët e tokës në "mënyrën e vjetër" nuk ka shije të keqe.
Drejt qendrës së tokës
Mbetjet e pasurive më të rëndësishme të tilla si Ex Hacienda de Santa Brígida dhe ajo e Cinco Señores mbeten në këmbë, si dhe miniera të tjera që u krijuan më vonë si El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito dhe San Pedro, ndër të tjera.
Duke mbajtur disa litarë, humbëm në errësirën që mbizotëronte gjithçka nën këmbët tona, zbritëm disa metra të ndriçuar herë pas here nga një qendër e vëmendjes së dobët që na linte të shihnim fytyrat tona dhe goditja e minierës, e cila nga rruga, vazhdoi të zbriste pothuajse 200 metra!
Ndërsa uleshim, nxehtësia dhe lagështia u rritën, papritmas, dëgjuam zhurmën e ujit dhe me dritën e zbehtë të mjedisit, dallonim se gjuajtja kulmon në një gropë uji. Ndërsa afroheshim me llambat, disa krisje u panë përmes kristalit të lëngshëm, është se aktualisht njerëzit që vijnë atje, bëjnë dëshirat e tyre duke hedhur një monedhë në ujë. Nëse më shumë njerëz do të vinin për të vizituar, do të kishte një pasuri në vend.
Pas përvojës sonë nëntokësore, ne u kthyem në sipërfaqe dhe u mirëpritëm nga tingulli i erës që shoshitej midis mureve të veshur të vendit dhe preu heshtjen absolute. Gjatë kthimit në fshat bëmë një ndalesë në një vend të vogël ku shiten disa antike dhe gurë të të gjitha llojeve dhe ngjyrave. Por ne ende e patëm befasinë në Pozos. Përballë sheshit kryesor, nga dhoma e gjumit e vogël e një shtëpie, dëgjohet një melodi e butë. Ndërsa u afruam, pamë katër njerëz që luanin instrumente. Buzëqeshjet e tyre ishin ftesa për të ardhur dhe për të parë punën. Ishte grupi Corazón Deiosado, i cili bëri muzikë me instrumente para-hispanike dhe ata përfunduan duke na tërhequr vëmendjen për një kohë të gjatë.
El Salto, duke prekur retë
Pastaj shkuam në komunën e Victoria. Ne tashmë ishim nëntokë dhe për të kompensuar, donim të shkonim pak më lart. El Salto Vacation Center është një vend i frekuentuar nga adhuruesit e adrenalinës. Çdo fundjavë mblidhen kites dhe rrëshqitës të varur për të pikturuar qiellin me velat e tyre shumëngjyrëshe. El Salto është në majë të një kodre, mbi luginën e bukur gjysmë-shkretëtirë, kështu që pamja është spektakolare.
Për ata që nuk kanë përvojë ose kanë pajisje për të fluturuar, ekziston mundësia për të bërë një fluturim së bashku me një instruktor, dhe e vërteta është se ndjenja është pothuajse po aq emocionuese sa fluturimi vetëm. Të gjithë donim ta jetonim, së pari vela shpaloset, pritet një erë e butë dhe e vazhdueshme dhe me një tërheqje prapa, ju qëndroni të vendosur dhe vraponi përpara. Kur ta kuptoni, këmbët tuaja tashmë po shtypin ajrin. Pemët dhe rruga bëhen shumë të vogla. E pyeta "kompaninë" time nëse ai mund të bënte disa pirueta dhe nuk e mbarova së thëni frazën, kur qiftja u tund në të gjithë vendin, si stomaku im.
Nga maja, peizazhi i Guanajuato u perceptua në një mënyrë tjetër, çdo herë më i gjerë dhe spektakolar. Poshtë nesh, disa paraglidershipë të tjerë dhe disa gumëzhitës po fluturonin, kurioz të dinin se çfarë po bënim në "terrenin" e tyre. Udhëtimi zgjati rreth gjysmë ore, por u duk si disa minuta. Kamioni na ktheu përsëri në El Salto, por këtë herë ne morëm një shteg që, në vend që të na çonte në zonën e ngritjes, na la përpara një ujëvare që është ajo që i jep emrin vendit. Në anën tjetër të kësaj përroske, të njohur si Cañón del Salto, ekziston një sektor gurësh dhe formacionesh të tjera shkëmbore që janë një parajsë për ngjitje në shkëmb. Ka disa itinerare të pajisur dhe disa pika nga ku mund të raportoheni. Por ka edhe shumë mundësi për t’u vendosur, për të bërë kampe dhe për t’u varur në shkëmb për një fundjavë.
Midis gjigandëve
Ne morëm përsëri rrugën dhe në disa pjesë shoferi erdhi në një ndalesë të plotë dhe makina, e parkuar në tokë të sheshtë, filloi të lëvizte vetë. Besimtarët nga "përtej" ia atribuojnë këtë fenomen forcave të mbinatyrshme dhe më skeptikët për magnetizmin e thjeshtë që mbizotëron në zonë. Në komunën e Tierra Blanca kemi bërë një ndalesë në komunitetin e Cieneguilla për të vizituar Doña Columba dhe për të bërë një banjë me një banjë tematike. Midis avullit, nxehtësisë së gurëve dhe infuzionit të 15 bimëve të ndryshme, ne hyjmë në brendësi të trupit dhe mendjes sonë.
Pasi të kemi udhëtuar tashmë në tokë, ajër dhe madje shpirtin tonë, ne përfitojmë nga orët e fundit të dritës për të dëshmuar një spektakël pa të barabartë. Disa kilometra më vonë, ne mbërrijmë në komunitetin Arroyo Seco për të vizituar Rezervatin Ekologjik të saj Cactaceae. Një shteg shënon rrugën midis ferrave të larta dhe disa shkurreve. Ne menjëherë na priti një kaktus i lartë 2 metra dhe një me diametër. Atëherë ne perceptojmë të veçantën e vendit; është se përveç madhësisë, disa nga këto bimë kanë më shumë se 300 vjet jetë. Pas "burrit të madh" kishte më shumë dhe të mëdhenj të tjerë; e rrumbullakët, e gjatë, me nuanca të ndryshme të gjelbërta. Duke inkuadruar skenën, Cerro Grande u ngjyros me ngjyra për të përfunduar një shfaqje në këtë pyll me kaktusë gjigantë.
Ne u përshëndetëm me njerëzit e Arroyo Seco dhe filluam kthimin tonë në San José, por jo para se të shfrytëzonim rastin për të blerë një suvenir të kaktusëve gjigantë. Në rezervë mund të merrni shampo, kremra dhe disa tualete të tjera të bëra me derivate të kaktuseve, bimëve dhe përbërjeve të tjera natyrore.
Ndërsa shkonim përgjatë Federal 57, nga larg mund të dallonim dritat e San José dhe disa fishekzjarre; Iturbide po festonte. Kështu që pasi lamë valixhet në hotel, bëmë shëtitjen e fundit nëpër rrugët e tij dhe i dhamë lamtumirë famullisë së saj të bukur, rrugëve të saj të qeta dhe aventurës sonë të befasishme në verilindje të Guanajuato.
