Për të shkuar në Tecolutla, me rrugën nr. 129 ju duhet të udhëtoni rreth 500 km, duke kaluar shtetet e Hidalgo dhe Puebla, përpara se të arrini në Poza Rica, ku të merrni anën e devijimit për në Papantla ose të shkoni në veri, nëse preferoni të shkoni në Tuxpan.
Këtë herë u larguam nga Meksiko Siti në agim sepse donim të arrinim në bregdet në kohën e drekës.
Një peizazh i mrekullueshëm, plot halorë, shijohet gjatë udhëtimit, i rekomanduar nga dita sepse mjegulla është famëkeqe në pjesën midis Acaxochitlán dhe Huauchinango, ku ka edhe tezga fshatar që shesin pije alkoolike dhe rezervate frutash rajonale. Nga rruga, në lartësinë e digës Necaxa, nga qyteti i San Miguel, disa banesa dhe restorante janë të denjë për një ndalesë për të shtrirë këmbët tuaja dhe për të shijuar pamjen mbresëlënëse.
Por, pasi destinacioni ynë është një tjetër, ne vazhdojmë përgjatë rrugës dredha-dredha, të zhytur në mjegull dhe tashmë duke zbritur, pasi kalojmë Xicotepec, vërehen plantacione të gjera bananeje. Nuk kalon shumë kohë para se të gjejmë shitësit e gjetheve tipike të skuqura, të ëmbla ose të kripura, që kënaqin oreksin tonë fillestar me aromën e tyre të veçantë.
Hyrja në Papantla, e vendosur 43 km në perëndim të Tecolutla, dhe e cila u themelua nga Totonacs rreth shekullit të 12-të, një shenjë tregon se vetëm pesë km larg është vendi arkeologjik i El Tajín, dhe megjithëse nuk është përfshirë në planet tona Tooshtë shumë joshëse, prandaj ne ndryshojmë kurs për të parë këtë qytet para-hispanik të zbuluar rastësisht në 1785 kur një zyrtar spanjoll po kërkonte plantacione klandestine të duhanit.
N IN NDER T OF ZOTIT T TH GJENDJES
Pas mbërritjes, në sheshin e gjerë të hyrjes në vend, i rrethuar nga ambiente tregtare plot zanate dhe veshje tradicionale nga zona, fillon shfaqja Voladores de Papantla, një nga më të goditurat midis riteve mesoamerikane, simbolika laike e së cilës është e lidhur me kultin diellor dhe pjellorinë e tokës. Ata që e shohin këtë ceremoni për herë të parë habiten me guximin e valltarëve kur ngjiten në majën e një trungu të lartë dhe të lidhur me litarë në bel zbresin në 13 rrathë, duke imituar shqiponjat gjatë fluturimit, derisa të prekin tokën me këmbë.
Pasi shijuam atë përvojë tronditëse dhe për t'u orientuar në lidhje me paraqitjen e vendit, hymë në Muze, ku një model didaktik shërben si udhëzues paraprak. Ata shpjegojnë se arkitektura e këtij qyteti bregdetar, me origjinë Totonac, karakterizohej nga kombinimi i vazhdueshëm i tre elementeve, shpateve, frizeve të niches dhe kornizave të fluturuara, përveç freve të shkallëzuara. Ata gjithashtu theksojnë rëndësinë e Lojërave me Topa, një sport ritual, pasi që 17 fusha janë zbuluar atje.
Ne e humbasim kohën kur ecim në mes të ndërtesave kurioze të shpërndara në një sipërfaqe prej 1.5 km2, të zënë më parë kryesisht nga tempuj, altarë ose pallate, dhe natyrisht, ne jemi të hipnotizuar nga Piramida origjinale e Niches, me 365 zgavrat e saj pa dyshim aluzive për vitin diellor dhe kornizat e tij të shumta, kaq të ndryshme nga monumentet e tjera para-hispanike. Turneu ynë përfundon vetëm kur ata të njoftojnë për mbylljen e ardhshme të vendit, të mbarsur me aromën e vaniljes, shufrat e së cilës u shiten turistëve.
DREJT BREGDETIT
Almostshtë pothuajse errësirë kur hyjmë në Gutiérrez Zamora, paralelisht me grykëderdhjet e lumit Tecolutla, drejt qytetit turistik me këtë emër. Në Hotel Playa "Juan el Pescador" pronari i tij, Juan Ramón Vargas, presidenti i Shoqatës së Hoteleve dhe Moteleve, na pret nga mesdita, një dashnor besnik i vendit të tij të origjinës dhe një udhëzues madhështor për të eksploruar atraksionet e zonës, më shumë përtej plazheve apo restoranteve të panumërta me gatime të shijshme të bazuara në frutat e detit.
Pikërisht, asgjë më e mirë për të qetësuar voracitetin e atyre orëve sesa të kënaqësh qiellzën me një koktej të shijshëm karkalecash dhe një fileto peshku me salcë hudhre, shoqëruar me perime, pasi të vendosesh në dhomën tonë me pamje nga deti. Më vonë, bëjmë një shëtitje nëpër rrugët e qeta të këtij qyteti që me rreth 8,500 banorë, në sezonin e lartë asimilon gati trefishin e numrit të turistëve, shumica kombëtare dhe nga i njëjti shtet, si dhe nga zona të tjera fqinje, si p.sh. Hidalgo, Puebla ose Tamaulipas.
Çdo vit, përveç kësaj, ata mbledhin dy nga turnet kryesore të peshkimit sportiv në vend, atë të Sábalo dhe atë të Róbalo, të cilat përfshijnë një pjesë të mirë të banorëve të Tecolutla dhe Gutiérrez Zamora, pasi peshkatarët e tyre me anijet e tyre lëvizin për garuesit dhe shërbejnë si udhëzuesit më të mirë, ndërsa 1.500 dhomat e tij janë të mbushura, të shpërndara në rreth 125 hotele, shumica prej tyre pronarë lokalë, dhe më shumë se njëqind restorante, ekzistuese vetëm në zonën e plazhit. Po kështu, ata na tregojnë për një ngjarje tjetër vjetore me rëndësi të madhe për këtë popullatë, Festivalin e Kokosit, ku përgatitet kokosi më i madh në botë, pasi që vetëm vitin e kaluar ata përpunuan gjashtë mijë kokos dhe dy tonë sheqer, ndër përbërës të tjerë. Pa dyshim, çdo festë jep justifikime të mira për t'u kthyer në këtë fshat peshkimi.
PARADISA E Ç MSHTJEVE
Një nga hijeshitë e Tecolutla janë plazhet me hyrje në publik, pasi ka rreth 15 km vijë bregdetare që shikon nga deti i hapur, zakonisht me valë të buta dhe të ngrohta, përveç gjatë sulmit të veriut. Por, befasia e madhe për udhëtarin janë grykëderdhjet e lumit Tecolutla, të cilat, edhe në të gdhirë, po përgatitemi të udhëtojmë me varkën e nikoqirit tonë "Pataritos". Nga rruga, emri i bukur i anijes është për shkak të zgjedhjes së më të moshuarit nga djemtë e tij, i cili e quajti atë në atë mënyrë kur ai sapo kishte filluar të fliste.
Ekzistojnë tre grykëderdhjet më të vizituara, El Silencio, me pesë km të lundrueshëm, pjellor në mangrova dhe me një bukuri të pamundur për tu rrëfyer me fjalë. Jo më kot emri i asaj uji të pasëm, sepse kur motori është i fikur mund të dëgjohet edhe zhurma më e dobët e insekteve ose pikave të vesës që bien ngadalë nga maja e shkurreve. Më tej, ne do të shkojmë në Estero de la Cruz, për një kristal të qartë 25 km, ku snook shpesh peshkohet, ndërsa grykëderdhja Naranjo, më e madhja, me rreth 40 km, kryqëzon fermat e bagëtive dhe pemishtet e portokallit. Isshtë një peizazh bukolik, ideal për shikimin e zogjve, ne shohim ibis, kormorante, papagaj, parakeets, peshq të kuq, shqiponja, fajkonj, çafka ose rosa të llojeve të ndryshme. Në të vërtetë, një shëtitje nëpër grykëderdhjet inkurajon bashkëveprimin e plotë me natyrën, të aftë për të qetësuar në një mëngjes të vetëm gjithë ngarkesën e stresit të sjellë nga kryeqyteti i madh.
Gjatë kthimit, Juan Ramón na çon atje ku Fernando Manzano, i njohur më mirë nga bashkatdhetarët e tij si "Papa Tortuga", i cili, në krye të grupit ekologjist Vida Milenaria, po lufton prej vitesh një betejë këmbëngulëse në ruajtjen e breshkave të detit, për të cilat ai ndihmon për të riprodhuar dhe lëshuar çdo vit midis pesë dhe gjashtë mijë hatches nga vezët e lokalizuara falë përvojës së tyre të gjerë, me mbështetjen e shumë vullnetarëve dhe familjeve të tyre, në shëtitje të gjata përgjatë plazheve përreth. Dhe para se të nisemi për në Costa Smeralda, ne vizitojmë një fabrikë të përpunimit të vaniljes në Gutiérrez Zamora, që i përket familjes Gaya që nga viti 1873, ku ata shpjegojnë të gjitha hapat e nevojshëm për të marrë ekstrakte ose pije alkoolike të këtij fruti aromatik.
RRUGA DREJT PUERTO JAROCHO
E ashtuquajtura Costa Esmeralda shtrihet përgjatë autostradës drejt qytetit të Veracruz, një rrugë e bollshme me hotele të vogla, shtëpi njëkatëshe, fusha kampingu dhe restorante. Ne bëjmë një ndalesë të shkurtër në Iztirinchá, një nga plazhet më të rekomanduara, pak para Barra de Palmas, ku është e mundur të praktikosh peshkim dhe të pushosh i qetë. Nga atje rruga shkon larg nga bregu, në Santa Ana, ku gjejmë disa banesa dhe ushqyes të thjeshtë, megjithëse është në Palma Sola dhe Cardel, ku përsëri gjejmë një larmi më të madhe të akomodimeve. Aty ngarkojmë karburant dhe fillon autostrada me katër korsi që të çon në port, megjithëse ata që duan të kalojnë natën në një plazh të qetë mund të kthehen te Boca Andrea ose Chachalacas, një nga më të famshmit për dunat e tij të mëdha.
Një kafe e fortë ...
Sapo hyjmë në qytet, shkojmë në kafenenë tradicionale La Parroquia për të pirë një kafe të shijshme, shumë të fortë, në tarracën e saj me pamje nga shëtitja e gjerë. Ne jemi në zemrën më vitale të shtetit të Veracruz, një nga më të pasurit në vend, plot me industri vaji, tekstili dhe birre, fabrika sheqeri, toka prodhuese bujqësore dhe blegtorale, me një lulëzim të madh në kohërat koloniale kur Flota e pasur e Spanja e Re u largua nga porti i saj në shkallë drejt gjirit të Havanës, me anije të ngarkuara me ar, argjend dhe çdo lloj produkti të lakmuar nga kurora Spanjolle.
Alexander de Humbolft e përshkroi këtë qytet në Ese-në e tij Politike për Mbretërinë e Spanjës së Re si "të bukur dhe të ndërtuar rregullisht". Dhe në atë kohë u konsiderua "porta kryesore e Meksikës", përmes së cilës e gjithë pasuria e këtyre tokave të mëdha derdhej në Evropë, pasi ishte porti i vetëm në Gjirin që lejonte hyrjen e lehtë në brendësi të tij. Ajo gallatë laike është ruajtur në qendrën e saj historike, ku shënimet e birit jarocho përzihen në muzg me ato të danzonit birësues, në portalet plot me vendas dhe turistë, për të cilët nata nuk ka fund. Në agim, ne shijojmë shëtitjen spektakolare të bordit përpara hotelit në Boca del Río, dhe para se të vazhdojmë rrugën tonë në jug, ne vizitojmë Akuariumin, padyshim një nga më të mirët në botë, me specie të shumta detare. Shtë një sit thelbësor për çdo udhëtar që e do natyrën.
DREJT ALVARADO
Ne marrim shtegun më në jug. Ne hedhim një vështrim në Laguna Mandinga, restorantet e lumenjve të së cilës janë akoma të mbyllura dhe ne vazhdojmë për në Antón Lizardo, i cili ruan karakterin e një fshati autentik peshkimi.
Rreth 80 km larg, Alvarado na pret, një nga vendet më piktoreske në rajon, me një reputacion të mirë gastronomik, sepse atje është e mundur të hani çdo lloj ushqim deti dhe varietetet më të ndryshme të peshkut me çmime vërtet qesharake, me një cilësi të shijshme .
Para se të vizitoja këtë vend, unë dija për të nga vargjet e poetit Salvador Vives, i cili e përshkroi atë si “Një port i vogël, një fshat peshkimi që mban erë butak, duhani dhe djerse. Shtëpi në fermë e bardhë që shkon përgjatë bregut dhe shikon nga lumi ”. Në të vërtetë, sikur të ishte ngrirë në kohë, qendra e saj historike ruan një paqe të pazakontë për të zënëit sot. Shtëpitë e bardha madhështore me korridore të gjera dhe me hije rrethojnë sheshin qendror, ku spikasin tempulli i famullisë dhe pallati i bollshëm komunal. Mjafton të ecësh disa rrugica për të kufizuar portin, plot anije peshkimi, disa tashmë të ndryshkura dhe të tjerët gjithmonë të gatshëm për të dalë në det, pasi peshkimi është burimi kryesor i të ardhurave, pasi turizmi nuk e ka zbuluar ende këtë vend siç e meriton. . Laguna e Alvarados dhe lumi Papaloapan bashkohen për të na ofruar një peizazh të pazakontë.
Sigurisht, përpara se të vazhdojmë marshimin, ne e trajtojmë veten me një oriz të shijshëm në tumbada, një lloj versioni Alvaradeña të paella tradicionale, por supë, e përgatitur me ushqim deti dhe peshk, si dhe disa dolli të hollë të gaforreve. Pak ushqime si kjo, në cilësi dhe sasi.
Zbulimi i plazheve
Nga këtu rruga shtrihet midis shtretërve të gjerë të kallamave dhe kamionëve të ngarkuar me bar të ëmbël vazhdimisht kalojnë për përpunim në mullinj, oxhaqet e të cilëve nxjerrin një fije të pafund tymi kafe, një shenjë e punës së pandërprerë në fabrikat e tyre të sheqerit. Në distancë mund të shihni zonën malore të Los Tuxtlas, por meqë duam të dimë sa më shumë për plazhet e afërta, pasi të kalojmë përmes Lerdo de Tejada dhe Cabada ne kthehemi majtas përgjatë një rruge të ngushtë, e cila pas më shumë se një ore gjatë rrugës do të na çojë në Montepío.
Por, pak para se të zbulonim një shenjë të vogël: "50 metra, Toro Prieto". Kurioziteti na fiton dhe duke hyrë në papastërtitë shkojmë në një plazh ku gjejmë vetëm një kamp ekologjik fshatar, Shpella e Pirateve dhe disa kuzhina të lira, të cilat hapen kur mbërrijnë klientët e rastit.
Më tej është plazhi Roca Partida, një nga ato vendet që ju bën të dëshironi të qëndroni përgjithmonë. Aty peshkatarët ofrojnë një turne nën një shpellë, e cila, sipas asaj që shpjegojnë, mund të kalohet duke lundruar në baticë.
Përsëri, ne kthehemi në rrugë dhe pothuajse në muzg arrijmë në plazhin e Montepío, ku ka disa hotele dhe shtëpi pritjeje, si dhe disa pallapa për të ngrënë para detit. Heshtja është aq e madhe sa që muzika e pak shtëpive në fshatin aty pranë mund të dëgjohet në tarracën e akomodimit që kemi zgjedhur të kalojmë natën, ndërsa ne kënaqemi duke numëruar yjet që vezullojnë në një qemer të pastër qiellor ku një hënë e shkëlqyer ende shkëlqen.
FUNDI I UDHTIMIT
Ne pyetëm menaxherin e hotelit për brigjet më të mira që mund të gjenim përpara Catemaco dhe ai sugjeroi Playa Escondida dhe Hicacos. Kështu, shumë herët u nisëm për në qytetin e famshëm të shtrigave, përgjatë një rruge të dheut, mjaft i thyer dhe nuk rekomandohej të udhëtonim natën. Sidoqoftë, ia vlen të kërcejmë, sepse pak pasi gjetëm devijimin për në plazhin e parë të lartpërmendur, emri i tij nuk është i kotë, pasi është një cep i shkëlqyeshëm në mes të askund, i zhytur në bimësi të harlisura, në E cila është e mundur të arrihet vetëm duke zbritur një shkallë të pjerrët dhe të parregullt, ose me det me anije. Në të vërtetë, është një vend magjik, ku ne do të dëshironim të shkatërroheshim nga anija dhe të mos shpëtoheshim kurrë.
Por, oreksi ynë na tërheq vëmendjen dhe ne vazhdojmë për në Playa Hicacos, një nga vendet e pakta të virgjër ku ka një han të thjeshtë turistik, dhe gjithashtu një restorant të vogël të drejtuar nga një familje miqësore, i aftë të përgatisë një nga filetat më të lëngshme të peshkut që i kemi shijuar gjatë gjithë rrugës. Nga rruga, kur i pyetëm ata "nëse ishte e freskët", përgjigjja dukej si një shaka, "nuk është nga sot, por është nga dje pasdite".
Udhëtimi përfundoi, megjithëse jo para se të ngarkonim benzinë në Catemaco, ku neve na ngeli dëshira për të kaluar në ishullin e majmunëve, ose për të vizituar një nga shtrigat e saj. Por, koha dha tonin dhe kështu u imponua kthimi në Mexico City. Sidoqoftë, kjo rrugë na lejoi të hynim në vende të padyshimta, në grykëderdhje dhe plazhe që ende kanë potencial të madh për zbulimin e shumë udhëtarëve, të dashuruar me bukuritë e pallogaritshme natyrore të Meksikës.
