Një udhëtim magjik në Jalisco

Biçikleta na ofron ndjesi të ndryshme, bashkimi me mjedisin bëhet diçka unike dhe terreni herë pas here krijon një marrëdhënie të thellë me rrotat tona. Për këtë arsye, kur përcaktova se si do të vizitoja Qytetet Magjike të Jalisco, vendosa për biçikletën malore.

Nuk është e njëjta gjë për të parë tokën nga ajri, sesa nga e njëjta sipërfaqe ose poshtë saj. Ne gjithashtu besojmë se perspektivat ndryshojnë në varësi të mënyrës së transportit që përdor dhe madje edhe shpejtësisë me të cilën udhëton. Nuk është e njëjta ndjesi të vraposh shpejt nëpër një shteg të ngushtë, duke ndjerë shtegun që rrjedh poshtë këmbëve tona, ta ecësh duke perceptuar hollësitë më delikate të peizazhit.

Kanavacë me ngjyra

Të vizitosh Tapalpa, një vend me ngjyra në Nahuatl, është në të vërtetë si të zhytesh në kanavacën e një piktori. Mbërritëm në kamion, nga Guadalajara dhe pas një "mëngjesi kampionësh" (personalisht e rrëfej veten admirues të bukës Guadalajara) ishim gati gati të hipnim në pedale. Përkrenare, doreza, syze dhe pajisje të tjera për çiklizëm dhe disa ushqime. Me impulsin e parë, filloi lëvizja horizontale, por edhe vertikale, është se metrat e parë që udhëtuam ishin ato të rrugëve me kalldrëm të Tapalpa. Kalimi nëpër to u bë një zbutës i mishit, i parë nga një këndvështrim më pozitiv, një ushtrim "relaksues", por asgjë si meditimi apo joga. Sidoqoftë, duhet të jesh realist, dhe e vërteta është se ndërsa shkruaj këto fjalë, kujtesa e xhuxhimit në fjalë nuk krahasohet me vetë kujtesën e pedalimit përmes Tapalpa dhe kapjen e festës së ngjyrës së shtëpive të saj të bardha me pllaka të kuqe, ballkonet e saj dhe dyer druri. Përballë kësaj kartoline, e vërteta është se çdo lloj shqetësimi fizik është falur, ose siç thonë ata atje, "kush dëshiron bukuroshe të mbajë pushin".

Para se të linim pas Tapalpa, ia vlente të bënim një vizitë të shkurtër në qendër të qytetit. Në një trotuar në rrugën kryesore, disa tavolina shfaqnin ëmbëlsira rajonale, pijanecët e famshëm, për shembull; derivate të ndryshme të qumështit, të tilla si pegoste; disa fruta të sierës në shurup, si dhe rompopa tradicionale e zonës. Në të njëjtën mënyrë që pula ndjek pecking në bërthamat e misrit, ne vazhdojmë përgjatë Rrugës Matamoros, post pas postës derisa të hasim në tempullin e San Antonio, i cili qëndron në fund të një splanade të madhe. Përpara kësaj ndërtese është këmbanorja e vjetër e së njëjtës kishë e shekullit të 16-të.

Hekurishte Tula

Pak nga pak, duke pedaluar pas pedalimit, ne hyjmë në fshatin Guadalajara, duke u drejtuar për në Hacienda de San Francisco. Gardhe pa fund guri na shoqëruan përgjatë dhe në të dy anët e rrugës. Livadhet e gjera, si një sixhade e gjelbër e formuar nga përkëdheljet e erës, ngjyrosnin plotësisht peisazhin, të ndara herë pas here nga një grup i dëbuar lulesh të egra. Shirat e ditëve të mëparshme rritën përrenjtë dhe kapërcimi i tyre ishte garancia se do të freskonim këmbët. Era e freskët nga pylli na përqafoi ndërsa shtegu ishte i mbuluar me pisha të harlisura, pemë luleshtrydhe, lisa dhe oyameles. Rruga, destinacioni i së cilës ishte qyteti i Ferrería de Tula, pasi tashmë ishte shndërruar në një shteg të ngushtë, kaloi nëpër disa dyer fshatare prej druri që na bënin të ndaleshim. Disa herë, mendja ime kalonte kufijtë dhe peizazhi më kthente përsëri në ato livadhe idilike të Alpeve Zvicerane. Por jo, trupi im ishte akoma në Jalisco dhe ideja që kemi këto vende të mrekullueshme në Meksikë më mbushi me gëzim.

Pak nga pak disa shtëpi filluan të shfaqeshin buzë rrugës, një shenjë që po i afroheshim civilizimit. Së shpejti jemi në afërsi të Ferrería de Tula.

Ne i dhamë një kthesë të re hartës dhe tani rruga jonë u drejtua për një ngjitje të vështirë, ne ndryshuam në shpejtësinë më të butë, ulëm kokën, u përqendruam, morëm frymë thellë ... Minutat dhe kthesat kaluan, derisa më në fund arritëm në qafën tonë malore, pikërisht aty ku është "guri i ekuilibruar" i mirënjohur; një shkëmb i rrafshët që, mbështetur në një më të rrumbullakët, luan në balancimin.

Juanacatlán, Tapalpa dhe gurët

Dhe më në fund filloi festa, një shteg që zvarritet në thellësitë e një pylli të dendur. Ne kërcejmë rrënjët dhe shmangim gurë të mprehtë që kërcënojnë të rrafshojnë gomat tona. Të sigurt dhe të shëndoshë ne arritëm në qytetin Juanacatlán, vetëm në momentin që biçikleta ime filloi të ankohej. Ne u ndalëm në dyqanin e parë ushqimor për t'u armatosur me një meze të lehtë emergjente dhe rastësisht, burri nga dyqani na çoi në shtëpi, ku një vaj motori i mbetur nga kamioni i tij ishte zgjidhja momentale e zinxhirit tim të zhurmshëm.

Me gjithçka në rregull dhe pjesë këmbimi, rruga jonë, pas kaq shumë xhirove, u kthye në Tapalpa, por shtegu nuk ishte i drejtpërdrejtë. Në distancë, në një luginë të kthjellët dhe të kthjellët, pashë blloqe kolosale shkëmbi të shpërndara në të gjithë vendin. Përgjigja për pyetjen time të parashikueshme ishte e thjeshtë, kishte të bënte me atë që njihet si Lugina e Enigmave ose "gurët". Ka disa histori dhe legjenda që ndërthuren rreth këtij vendi të veçantë. Më i përgjithshmi flet për meteoritët që ranë në këtë pikë mijëra vjet më parë; Ata që mendojnë për këtë, mbështesin teorinë e tyre me faktin se mjedisi nuk ka bimësi dhe argumentojnë se asnjë bar nuk mund të rritet këtu. Por kjo nuk është shumë e besueshme, pasi që në shikim të parë duket se kullotja shteruese ka qenë shkaku kryesor i shkretëtirëzimit, duke përfshirë prerjen e dukshme të pemëve. Një teori tjetër thotë se shkëmbinjtë ishin nëntokë derisa u zbuluan për shkak të erozionit të ujit. Pikëpamja më ezoterike është se këta kolosë guri kanë veti energjike dhe madje mistike. E vërteta është se është një vend që është okupuar që nga kohërat parahistorike dhe më vonë nga disa fise para-hispanike. Disa banorë të zonës na siguruan se këtu ka petrografë si dëshmi të banorëve antikë, por këto kujtime nuk bëhen të ditura.

Ndërsa pedaloja po shijoja tamales së famshme të llambave Tapalpa për të cilat ishte folur aq shumë për mua, kur vendimi unanim ishte t'i linte për më vonë dhe të vazhdoja pedalimin. Me pak fjalë, pasi kemi shtyrë dëshirën, ne edhe një herë rrethojmë qytetin, sepse në krye keni një pamje të pashembullt. Pa dyshuar në fjalën e mikut tim Chetto, një çiklist nga Guadalajara që vepron si udhëzues në aventurat e mia personale në Jalisco, fillova të ngjitem në rrugët me kalldrëm. Ata dukeshin të pafund, por pasi djersitën disa mililitra nën diellin përvëlues të pasdites, ne pamë ndërtesën ku qëndron Hotel del Country, dhe me të vërtetë nga atje, në tarracën e restorantit, ju keni një perspektivë të pashembullt të luginës dhe maleve nga Tapalpa, si dhe nga diga El Nogal, destinacioni ynë i ardhshëm. Kthimi në rrugën e poshtër, një boshllëk që si shpina e një krimbi nuk ndalet duke u ngritur e zbritur, na çoi rreth digës prej 30 hektarësh. Rreth 2 kilometra e gjysmë para se të ktheheshim në fshat, kaluam nëpër Atacco. Në këtë komunitet fqinj është themeli i parë i Tapalpa dhe ka akoma rrënojat e tempullit të parë të ndërtuar në 1533. Në qytet, emri i të cilit do të thotë "vendi ku lindi uji", ekziston një banjë, e vetmja në rajon.

Kështu, kapitulli ynë i parë në këtë aventurë magjike merr fund, natyrisht, me tamales chard në mes dhe një kafe tenxhere ngushëlluese, duke parë nga një ballkon se si dielli fshihej pas çative të kuqe.

Mazamitla

Kur arrita këtu ndalova të ndjehesha kaq fajtor për gjërat që lidheshin me kartolinën time imagjinare nga Alpet. Epo, në fakt, Mazamitla njihet gjithashtu si Zvicra meksikane, edhe pse për disa të tjerë është "kryeqyteti i maleve". Ndërtuar në zemër të Sierra del Tigre, por vetëm një orë e gjysmë nga qyteti i Guadalajara, është një vend i shkëlqyeshëm për ata që kërkojnë aventura, por edhe një vend për t'u çlodhur dhe për të shijuar harmoninë e gjërave të thjeshta.

Në kërkim të një vendi për të ngrënë mëngjes, kemi ecur disa herë në qendër të qytetit. Arkitektura në përgjithësi është e ngjashme me atë të Tapalpa, me shtëpi të vjetra me çati prej qerpiçi dhe druri, ballkone dhe portale që u japin hije trotuareve dhe rrugëve me kalldrëm. Sidoqoftë, Parroquia de San Cristóbal, dhe stili i tij eklektik, është larg nga ajo që kishim parë më parë.

Ndërsa dielli vështronte nëpër çatitë gjeometrike, rruga filloi të humbasë ftohtësinë e mëngjesit dhe disa fqinjët fshinë pjesën e tyre të rrugës. Tezgat e artizanatit kishin filluar të ngriheshin në fasadat e dyqaneve në qendër të qytetit. Ne vështrojmë përreth dhe gjejmë fruta, djathëra, pelte, murriz, manaferra, produkte të freskëta të qumështit si gjalpë, krem ​​dhe panela, dhe atole tipike të livadheve. Më në fund vendosa për një çaj gujava dhe u bëmë gati për atë që erdhëm, duke pedaluar.

Epenche Grande dhe Manzanilla de la Paz

Duke lënë qytetin, marrim rrugën për në Tamazula. Rreth 4 ose 5 kilometra larg, fillon një hendek në anën e djathtë, e cila ishte rruga për të shkuar. Pavarësisht nga fakti që ka vetura, është e vështirë të takosh një të tillë dhe të gjuajsh është pothuajse ideale. Kjo rrugë tokësore e rrahur jashtë rrugës është e shënuar me shenja që tregojnë kilometrazhin, kthesat dhe madje edhe informacionin turistik. Disa kilometra larg ne kapërcejmë qafën malore La Puente, me 2,036 metra të lartë, dhe pas një zbritje të gjatë, mbërrijmë në komunitetin e vogël të Epenche Grande. Por pothuajse pa u ndalur ne vazhdojmë edhe disa metra të tjerë, ku në periferi të qytetit, është Shtëpia Rurale Epenche Grande, një strehë për të pushuar dhe për të shijuar një vakt të mirë. Një kopsht plot lule dhe shkurre rrethon shtëpinë e madhe të stilit fshatar me një oborr të brendshëm që ju fton të relaksoheni dhe të shijoni tingullin e zogjve dhe erës, nën hijen e pishave të mëdha dhe një fllad të freskët. Por, për të mos u ftohur shumë ose për të humbur fillin e historisë, u kthyem te biçikletat. Rancherías dhe plantacionet dominojnë peizazhin. Kohë pas kohe, plantacionet e patateve rreshtohen në fusha dhe përhapen nën vëzhgimin e majave të larta të Sierra del Tigre. Ishte mesditë dhe nën rrota, hija ishte zero, dielli po rrihte dhe ajri dukej sikur nuk frynte. Shtegu që herë pas here merrte një ngjyrë të bardhë, reflektonte diellin me forcë deri në atë pikë sa vrenjtja bëhej një konstante. Kështu ne përballemi me qafën tjetër malore dhe kalojmë kodrën Pitahaya të lartë 2,263 metra. Për fat të mirë, gjithçka që rritet duhet të bie, kështu që pjesa tjetër e rrugës u bë më e këndshme deri në Manzanilla de la Paz. Pasi kaluan nëpër dyqanin e parë të vogël në dispozicion dhe kërkuan gjënë më të ftohtë që kishin, disa rrugë me kalldrëm dhe tashmë të pushtuar nga barërat e këqija, ata na çuan në digën e vogël të qytetit, ku gjetëm rastin të pushonim në hijen e disa shelgjeve, meqenëse ende kishim një rrugë e gjatë për të bërë.

6 kilometrat e ardhshëm ishin gati duke u ngjitur, por ia vlejti. Ne arritëm në një pikë panoramike ku e gjithë Sierra del Tigre u shtri nën këmbët tona. Rruga nëpër qytetet e Jalisco tani ka një kuptim tjetër, pasi që të shohësh pafundësinë e këtyre tokave nga kjo perspektivë fiton një magji të vetën.

Hendeku ynë u la pas, i zëvendësuar nga një shteg argëtues që për disa kilometra na çoi të zhyteshim thellë në një pyll me pisha dhe lisi të strehuar nga disa rrezet e dritës. Nën ngjyrën e artë që fiton atmosfera në dritën e mbrëmjes, ne u kthyem në rrugë në drejtim të Mazamitla, në kërkim të një darke të mirë.

Gjatë rrotullimit të heshtur në asfalt, unë rishikova peizazhe të ndryshme, ngritjet dhe ngritjet, duke u përpjekur të regjistroja dhe pa humbur detaje, 70 kilometrat që kishim pedaluar duke eksploruar rrugët e Jalisco.

Burimi: Meksika e Panjohur Nr. 373 / Mars 2008

Video: Report TV - Sërish tension mes Azerbajxhanit e Armenisë Gjiknuri: Rrezik projektet (Mund 2024).