Paralelisht me Detin e Karaibeve, Riviera Maya shtrihet për më shumë se 180 km, nga Puerto Morelos deri në Felipe Carrillo Puerto, një komunitet plot histori dhe pasuri natyrore, ku gjallëria dhe qëndrueshmëria e traditave të banorëve të saj konfirmohet në jetën e përditshme të banorëve të saj. një kulturë antike.
Të udhëtosh nëpër shtetin e Quintana Roo sjell gjithmonë surpriza, edhe nëse shkon në veri, ku shpërthimi demografik dhe investimi i pandërprerë në hotele apo shërbime për vizitorët janë të dukshme, sesa nëse shkon në jug, kohët e fundit përfshirja në Riviera Maya, por në territorin e së cilës, për fat të mirë, ka akoma zona të mëdha, pothuajse të pashkelura, me turizëm me ndikim të ulët dhe me komunitete që ende ruajnë organizimin e tyre social dhe produktiv brenda skemave tradicionale. Falë kësaj, rruga nëpër këtë zonë të Majave ishte shumë e ndryshme nga ajo e bërë paraprakisht nga Puerto Morelos në Tulum, padyshim më kozmopolitane.
Mënyra fillon
Playa del Carmen na mirëpret në perëndim të diellit dhe pasi kemi zgjedhur automjetin ideal për të lëvizur përgjatë itinerarit, ne kërkojmë për një hotel ku mund të kalojmë natën e parë, për të rimbushur bateritë dhe për tu nisur herët për në Felipe Carrillo Puerto, destinacioni ynë kryesor. Ne zgjodhëm Maroma, me vetëm 57 dhoma, një lloj strehimi për mysafirët e saj në mes të një plazhi të veçuar. Atje, për fat të mirë për ne në këtë natë të hënës së plotë ne marrim pjesë në temazcal, një banjë që pastron shpirtin dhe trupin, ku gjatë një ore e gjysmë të ritualit të pranishmit inkurajohen të përmbushin një traditë, rrënjët e së cilës shkojnë thellë në zakonet e majanët dhe aztekët e lashtë, popujt autoktonë të Amerikës së Veriut dhe kulturën egjiptiane.
Goesshtë e vetëkuptueshme se gjëja e parë në mëngjes ne jemi gati të ngarkojmë benzinë në Playa del Carmen aty pranë, i njohur në të gjithë botën pavarësisht se nuk i kalon 100,000 banorë, dhe kreu i komunës së Solidaridad, gjë që për gëzimin e disave dhe shqetësimin e Autoritetet e saj kanë normën më të lartë të rritjes së popullsisë në Meksikë, afërsisht 23% në vit. Me këtë rast vazhdojmë më tej, megjithëse pse ta mohojmë, ne jemi të tunduar të ndalemi në një nga pikat e interesit që reklamohen në anë të rrugës, qoftë parku popullor eko-arkeologjik i Xcaret apo Punta Venado, një destinacion aventureske me 800 hektarë xhungël dhe katër km plazh.
N THE Prapa të shpellave
Ne i dorëzohemi kuriozitetit për të zbritur në shpellat Kantun-Chi, emri i të cilave do të thotë "goja e gurit të verdhë" në Mayan. Këtu katër prej cenotave ekzistuese janë të hapura për publikun, i cili madje mund të notojë në ujërat e tij kristal të nëntokës. I pari në itinerar është Kantun Chi, ndërsa pasohet nga Sas ka leen Ha ose "ujë i tejdukshëm". E treta është Uchil Ha ose "uji i vjetër" dhe i katërti është Zacil Ha ose "ujë i pastër", në të cilin pas mesditës shihen rrezet e diellit ndërsa kalojnë përmes një vrime natyrore në pjesën e sipërme të saj, e cila është ato reflektojnë në ujë, me një efekt unik të dritës dhe hijes.
Koha kalon pothuajse pa e kuptuar dhe ne nxitojmë me ritmin tonë për të vizituar Grutaventura, i përbërë nga dy cenote të lidhur me korridore të formuar natyrshëm, gjatësia dhe gjerësia e të cilave janë me stalaktite dhe stalagmite. Disa kilometra përpara shohim njoftimin për shpellat e tjera, ato të Aktun Chen, të cilat tashmë i kemi takuar në një udhëtim të mëparshëm. Sidoqoftë, ne duam të vizitojmë vendin arkeologjik të Tulum, thelbësor në itinerarin nëpër rajon.
Ne ndalemi për të pirë një ujë të freskët me fruta në La Esperanza, ku ata sugjerojnë që të anashkalojmë plazhet e qeta të Caleta de Solimán ose Punta Tulsayab, por ne vazhdojmë drejt rrënojave, megjithëse ka pak dëshira për t'u zhytur.
TULLA OSE "GAHA"
Në të vërtetë, është një nga ato vendet që nuk lodhet kurrë të vizitojë. Ajo ka një magji të veçantë, me strukturat e saj sfiduese drejt detit, të cilat sipas studimeve të fundit arkeologjike, do të kishin përbërë një nga qytetet kryesore të Majave të shekujve 13 dhe 14. Në atë kohë u caktua me emrin "Zamá", lidhur me fjalën Mayan "mëngjes" ose "agim", e kuptueshme pasi vendi ndodhet në pjesën më të lartë të bregdetit lindor, ku lindja e diellit me gjithë shkëlqimin e saj.
Emri i Tulum, pra, duket se është relativisht i ri. Ajo u përkthye në spanjisht si "palisade" ose "mur", në aluzion të qartë për atë që është ruajtur këtu. Dhe megjithëse nuk mund ta shijonim atë lindje të shkëlqyeshme të diellit, ne pritëm deri në kohën e mbylljes për të soditur muzgun, midis pafundësisë së blu të kaltër dhe konstruksioneve laike, pa u zhveshur nga sulmi i forcave të natyrës.
Gettingshtë errësuar dhe ne e dimë që nga qyteti Tulum rruga ngushtohet në vetëm dy korsi dhe pa ndriçim deri në Felipe Carrillo Puerto, kështu që ne drejtohemi drejt bregdetit përgjatë autostradës Ruinas de Tulum-Boca Paila, dhe në km 10 ne vendosëm për një nga hotelet ekologjikë që i paraprijnë Rezervatit Biosferik të Sian Ka'an. Atje, pasi provuam disa karkaleca të shijshme hudhre, një grumbull të pjekur në skarë dhe një birrë të ftohtë, na zë gjumi. Sidoqoftë, ndërsa drita hyn pothuajse në agim përmes dritares së hapur, e mbuluar vetëm nga mbrojtja e hollë kundër mushkonjave, ne kënaqemi në një banjë mëngjesi në atë plazh me ujëra transparente dhe të ngrohtë si pak të tjerë.
DREJT ZEMR MS MAYANE
Gjatë rrugës, na tërheqin disa mobilje të bëra me kallam ose liana që vetë artizanët i ofrojnë në një kasolle fshatare në lartësinë e Lundrimit Chumpón. Ata ilustrojnë kreativitetin e brendshëm të vendasve të zonës, të cilët gjejnë në burimet natyrore një mënyrë produktive për të fituar jetesën e tyre.
Ne nuk vonojmë shumë, sepse udhëzuesit e ardhshëm, operatorët turistikë të Xiimbal, po na presin në selinë e bashkisë, një agjenci e ngarkuar për të cilën është Gilmer Arroyo, një i ri i dashuruar me rajonin e tij, i cili ka propozuar së bashku me njohës të tjerë të përhapin dhe gjithashtu të mbrojnë koncepti i ekoturizmit të komunitetit Mayan dhe Gabriel Tun Can, i cili do të na shoqërojë gjatë turneut. Ata kanë ftuar promovues entuziastë për vaktin, siç është biologu Arturo Bayona, nga Ecociencia dhe Proyecto Kantemó, tërheqja kryesore e të cilëve është Shpella e Gjarpërinjve të Varur, Julio Moure, nga rajoni i UNDP dhe Carlos Meade, drejtori i Projektit Yaxche ', i cili konsideron se "duke inkurajuar ekoturizmin e komunitetit Mayan, organizata pjesëmarrëse e banorëve të secilit vend promovohet, me aktivitete të shkëmbimit kulturor përmes të cilave forcohen vlerat indigjene dhe konsolidohet një zhvillim i qëndrueshëm i burimeve natyrore, falë të cilit ato gjenerojnë përfitime të drejtpërdrejta për vendasit ”. Në këtë mënyrë, ata na ftojnë të vizitojmë komunitetin e Señor të nesërmen, i cili me pak më shumë se dy mijë banorë funksionon si një qendër integruese në veri të komunës, dhe aktivitetet e saj themelore janë bujqësia, prodhimi i frutave, pylltaria dhe bujqësia. bletari.
Më vonë, ne vizitojmë vendet me interes më të madh historik, Shenjtëroren e Kryqit që Flet, tempullin e vjetër katolik të Santa Cruz, Tregun, Pila de los Azotes dhe Shtëpinë e Kulturës. Ka qenë një ditë e gjatë dhe ndërsa trupi tashmë kërkon pushim, pasi u freskuam me një ujë të shijshëm chaya dhe i dhamë vetes disa salbuta, u vendosëm në Hotel Esquivel, për të shijuar një gjumë të qetë.
N EN ENCOUNTER T OF Rrënjëve
Rrugës për në Tihosuco, në autostradën 295 shkojmë në Señor, ku do të ndajmë me disa nga banorët e saj përvojat e jetës së përditshme, traditat e tyre dhe ushqimet tipike, të ftuar nga organizatorët e Projektit të Ekoturizmit të Komunitetit XYAAT. Paraprakisht, Meade na kishte shpjeguar se në zonë shumica ende i ruajnë njësitë e brendshme si baza e organizatës shoqërore dhe produktive dhe se bërthama qendrore e aktiviteteve është prodhimi i ushqimit për vetë-konsum, në dy hapësira: milpa, në tokë afër qytetit me të korra sezonale si misër, fasule, kunguj dhe zhardhokë, ndërsa të tjerët punojnë në vend, rreth shtëpisë, ku janë perimet dhe pemët frutore, dhe pulat dhe derra
Gjithashtu, në disa shtëpi ka pemishte me bimë medicinale, siç dihet nga shëruesit ose shëruesit e mirë - shumica, gratë -, mamitë dhe bimët barishtore, madje edhe shtrigat, të gjitha shumë të respektuara sepse kanë një sfond të rrënjosur në mençuri popullor i paraardhësve të tij. Një nga këta terapistë vendas është María Vicenta Ek Balam, e cila na mirëpret në kopshtin e saj plot me bimë shëruese dhe shpjegon vetitë e tyre për trajtimet bimore, të gjitha në gjuhën Maja, të cilat ne i shijojmë për tingullin e saj melodioz, ndërsa Marcos, kreu i XYAAT , përktheni ngadalë.
Prandaj, ata sugjerojnë të vizitojnë një tregimtar të legjendave ose "shenjave", siç quhen ato. Kështu, Mateo Canté, i ulur në hamakun e tij, na tregon në Mayan historitë fantastike të themelimit të Señor dhe sa magji ka atje. Më vonë, ne takojmë krijuesin e instrumenteve me goditje në zonë, Aniceto Pool, i cili vetëm me disa mjete të thjeshta bën bom bom ose tambora që zbukurojnë festivalet rajonale. Më në fund, për të lehtësuar nxehtësinë, ne shpëtuam për një kohë për të notuar në ujërat e qetë të Lagunës Blu, vetëm tre km drejt qytetit të Chancén Comandante. Kur u kthyem, vetëm atëherë, udhëzuesit e XYAAT komentuan me buzëqeshje djallëzore se kishte disa krokodila në brigje, por ata ishin të butë. Sigurisht që ishte një shaka e mirë me Majat.
N SE K SERKIMIN E GJARMARAVE
Fundi i udhëtimit është afër, por vizita në Kantemó mungon, për të zbritur në Shpellën e Gjarpërinjve të Varur. Ne shkojmë me biologët Arturo Bayona dhe Julissa Sánchez, të cilët, ballafaquar me dyshimet tona, preferojnë të mbajnë pritjet. Kështu, në një rrugë përgjatë autostradës 184, pasi kaloi José María Morelos, me të arritur në Dziuché, dy km larg është Kantemó, një fshat ku kryhet projekti - mbështetur nga Komisioni për Zhvillimin e Popujve Vendas (CDI) dhe Ecociencia, AC.
Ne bëjmë një udhëtim të shkurtër me kanoe nëpër lagunë dhe më pas kalojmë nëpër një shteg interpretues prej pesë km, për të vëzhguar zogjtë rezidentë dhe shtegtarë. Duhet të presim muzgun kur shkopinj të panumërt fillojnë të dalin nga gryka e shpellës, një moment i saktë për të zbritur në të, sepse atëherë gjarpërinjtë, pllaka minash të njollosura, marrin pozicionet e tyre për t'i sulmuar ata, duke dalë nga kavitetet gëlqerore në tavanin e shpellës. dhe varur pezull nga bishti, për të kapur një shkop në një lëvizje të shpejtë dhe menjëherë rrokulliset trupin e tij për të mbytur dhe tretur atë ngadalë. Isshtë një spektakël mbresëlënës dhe unik, i zbuluar së fundmi, dhe që është bërë tërheqja kryesore brenda programit të ekoturizmit në komunitet të menaxhuar nga vendasit.
MBI LUFTN E SHTYPIT
Pothuajse në kufi me shtetin e Jukatanit qëndron Tihosuco, një qytet me një histori të gjatë, por me pak banorë sot dhe kjo duket se ka ndaluar në kohë. Aty mbërritëm për të parë Muzeun e tij të famshëm të Luftës së Kastave, të instaluar në një ndërtesë koloniale që sipas disa historianëve i përkiste legjendës Jacinto Pat.
Muzeu përbëhet nga katër dhoma, ku janë ekspozuar piktura, foto, kopje, modele dhe dokumente në lidhje me lëvizjen autoktone kundër Spanjollëve. Në dhomën e fundit ka armë, modele dhe dokumente që lidhin fillimin dhe zhvillimin e Luftës së Kastës në mesin e shekullit të 19-të, si dhe informacione rreth themelimit të Chan Santa Cruz. Sidoqoftë, gjëja më e habitshme në lidhje me këtë sit është aktiviteti famëkeq që ata shfaqin me grupe të ndryshme, nga klasat e tjerrjes dhe qëndisjes, për të përfituar nga njohuritë e rrobaqepësve të vjetër, te ato të kuzhinës tradicionale ose valleve rajonale, në mënyrë që të ruajnë zakonet midis brezave të rinj. Nga kjo, ata na dhanë një mostër në një pasdite me shi, por plot ngjyra për shkak të qëndisjes së bukur të huipileve që vishnin valltarët dhe pjatave të pasura të Majave që ne provuam.
FUNDI I RRUGS
Ne bëmë një udhëtim të gjatë nga Tihosuco, duke kaluar qytetin Valladolid, në shtetin e Jukatanit, duke kaluar përmes Cobá për të arritur në Tulum. Ne u kthyem në pikën e fillimit, por jo para se të vizitonim Puerto Aventuras, një pushim dhe zhvillim tregtar i ndërtuar rreth marinës së vetme në Riviera Maya, dhe ku ata ofrojnë një shfaqje të këndshme me delfinët. Ekziston edhe Qendra Kulturore dhe Polireligjioze, e vetmja e këtij lloji në zonë, si dhe CEDAM, Muzeu Detar. Për të kaluar natën, u kthyem përsëri në Playa del Carmen, ku nata e fundit e udhëtimit kaloi në hotel Los Itzaes, pasi darkuam me ushqim deti në La Casa del Agua- Pa dyshim, kjo rrugë gjithmonë na lë të dëshirojmë të dimë edhe më shumë, Ne riafirmojmë se Riviera Maya ruan shumë enigma në xhunglat, cenotat, shpellat dhe brigjet e saj, për të ofruar gjithmonë një Meksikë të pafund për të zbuluar.
Një HISTORI E VOGL
Në mbërritjen e kolonizatorëve spanjollë, bota e Majave në territorin aktual shtetëror të Quintana Roo u nda në katër kryeqendra ose provinca nga veriu në jug: Ecab, Cochua, Uaymil dhe Chactemal. Në Cochua kishte qytete që tani i përkasin komunës së Felipe Carrillo Puerto, të tilla si Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi dhe kryeqyteti i vendosur atëherë në Tihosuco, ish Jo'otsuuk. Gjithashtu në Huaymil njihet për vendet e Majave në Bahía del Espíritu Santo dhe në atë që tani është qyteti i Felipe Carrillo Puerto.
Komanduar nga Spanjolli Francisco Montejo, në 1544 ky territor u pushtua, kështu që vendasit ishin subjekt i sistemit encomienda. Kjo zgjati gjatë Kolonisë dhe Pavarësisë, derisa më 30 korrik 1847 ata u rebeluan në Tepich të komanduar nga Cecilio Chí, dhe më vonë nga Jacinto Pat dhe udhëheqës të tjerë lokalë, fillimi i Luftës së Kastës që për më shumë se 80 vjet ruajti në shtegun e luftës kundër majanëve të gadishullit Jukatan. Gjatë kësaj periudhe, u themelua Chan Santa Cruz, rezidenca e Kryqit që Fliste, historia e adhurimit e të cilit është kurioz: në 1848 José Ma. Barrera, djali i një Spanjolli dhe një Indian Mayan, i ngritur në krahë, tërhoqi tre kryqe në një pemë Me ndihmën e një ventriloquist, ai u dërgoi mesazhe kryengritësve për të vazhduar luftën e tyre. Me kalimin e kohës, kjo sit u identifikua si Chan Santa Cruz, e cila më vonë do të quhej Felipe Carrillo Puerto dhe do të bëhej selia e bashkisë.
Burimi: Meksika e Panjohur Nr. 333 / Nëntor 2004
