Kur u nisëm për në Ciudad Cuauhtémoc, në Chihuahua, nuk e imagjinoja peizazhin që do të ishte së shpejti para nesh.
Unë kisha vizituar kampet e Mennonite shumë vite më parë dhe me të vërtetë ajo që gjeta tani ishte befasuese në çdo drejtim. Ndoshta një nga frutat më të vjetër në kujtesë, molla e grindjes në Dhjatën e Vjetër dhe arsyeja kryesore pse Adam dhe Eva u dëbuan nga Parajsa, molla është bërë një simbol në të gjithë rajonin që Qendra e tij kryesore është Ciudad Cuauhtémoc, për shkak të rëndësisë ekonomike të kultivimit të tij, i cili shtrihet në mijëra hektarë dhe arrin shifra befasuese në miliona pemë në prodhim të plotë dhe natyrisht në mijëra tonë fruta.
Paketuesi
Shumë shpejt figurat do të shfaqeshin të kthyera në mollë të arta, të cilat lundrojnë mbi një kanal uji për të marrë një banjë përfundimtare dhe më pas kalojnë nëpër një përzgjedhje rigoroze që i ndan nga ngjyra dhe madhësia, pothuajse me magji, pa dëmtuar veten e tyre. Inxhinieri që na shoqëron na jep të gjitha detajet në lidhje me ftohjen, paketimin, magazinimin, shpërndarjen, flet për mijëra tonë, flet për paketimin La Norteñita, e konsideruar ndër më modernet në botë, e cila prodhon mollët e veta në duke filluar nga mbjellja e pemëve akoma të reja që do të rriten për të jetuar më shumë se njëqind vjet dhe do të japin fryte me ndihmën e Zotit dhe shkencës: plehrash natyrale, ujitje e kontrolluar me sensorë lagështie dhe ngrohës për të luftuar acarin.
Isshtë një spektakël, thotë Verónica Pérez, udhëzuesja jonë - promovuese e turizmit në rajon - kur bie temperatura, për të parë brigadat e punëtorëve në mes të natës të ndezin ngrohësit për të mbrojtur pemët frutore që falë mesazheve të pafundme që ato i mbulojnë ato, ata janë shpëtuar nga efekti i breshërit.
Të ecësh nëpër pemishtet e mollëve, të shohësh frutat që një javë më parë ishin akoma lule, është ngushëlluese. Shumë shpejt duart e Rrámuris do t'i shkëpusin nga pema, sipas atyre që e dinë, askush nuk i pëlqen ata të korrin mollën.
Me diellin tashmë lart dhe rreth orës një pasdite u drejtuam për në Ciudad Guerrero për të vizituar misionin Papigochi. Almostshtë pothuajse e pamundur para se të dilni në pension për t'i rezistuar idesë së ecjes nëpër korridoret e pemishteve. Ekziston një magnet gjeometrik që ju kap, është në një farë mase një hyrje në fushën e pafundësisë. Pasi ta gjeni veten në mes të një pemishte me mollë, ju humbni idenë e botës reale dhe hyni në botën e mollëve.
Rruga për në Papigochi
Vetëm disa minuta dhe mbërritëm në Ciudad Guerrero për të përmbushur një ftesë që na kishin bërë Francisco Cabrera dhe Alma Casabantes, pronarët e restorantit La Cava. Ata tashmë na prisnin me një menu të shijshme që u hap me një sallatë që i lëshoi një zierje në fazën e parë, dhe pastaj provuan për herë të dytë me mish nga rajoni dhe u mbyllën me një byrek me mollë pa të barabartë në të gjithë territorin e njohur. Ne u themi lamtumirë atyre njerëzve të bukur që nuk donin të na linin të shkonim pa na parë se si po restauronin një shtëpi të vjetër të pronës së tyre që, si të tjerët, tregon fasadën e saj të rinovuar pasi Ciudad Guerrero është një kandidat për t'u njohur si një qytet magjik.
Pasi vizituam misionin Papigochi, u nisëm për në misionin Santo Tomás, i cili në kohën e tij u duk i humbur në mes të një territori të madh të banuar vetëm nga themeluesit e tij, etërit jezuitë Tardá, Guadalajara, Celada, Tarkay dhe Neuman. Misioni, si të gjithë ata në botën veriore, na pret me qetësinë që vjen nga të qenit atje që nga viti 1649 dhe duke qenë dëshmitar i luftës kundër indianëve të rajonit, ungjillizimi, kthimi i Apaches dhe bonanza e një rajoni që diversifikoi prodhimin e saj nga 1922 kur Menonitët mbërritën në fushat e Cuauhtémoc dhe Álvaro Obregón për të shpërndarë tokat ejidale.
Një djalë 11-vjeçar na hapi derën me një çelës mbase shekullor, ne admironim para së gjithash butësinë me të cilën udhëzuesi ynë i vogël shpjegoi disa detaje të mbylljes dhe na drejtoi në një dhomë në njërën anë të presbiterisë për të na treguar disa piktura me zbukurime të vajit në muret. Gjithçka ishte në rregull, por mbi të gjitha, shpirti i tij.
Rrugës për në Cusi
Verónica sugjeroi që të vizitonim Cusihuiriachi dhe Carichí. Ne shkuam së pari në Cusi, siç thonë ata këtu në këtë qytet antik, i cili tani po përpiqet të rimarrë imazhin e tij sepse një kompani po përpiqet të rikthejë në punë mineralin e vjetër.
Mariano Paredes, sekretar i kryetarit të bashkisë, na tregoi misionin që është në restaurimin e plotë, në kor, në të cilin u ngjitëm me shumë vështirësi nga një shkallë pothuajse pa prirje, admironim një tavan të bukur me kafe. Faqja ka përsëri vizitën e besimtarëve, minatorë që janë kthyer me familjet e tyre. Cusi është akoma interesant nëse keni shpirt për të kërkuar detaje në shtëpitë gjysmë të shkatërruara, duke imagjinuar se dikur ato ishin pallate të ndërtuara në damarë argjendi.
Nisja për në Carichí
Dhe nga Cusi u nisëm për në Carichí, disa kilometra përpara në një drejtim perëndimor, një peizazh i jashtëzakonshëm me blu, jeshile, okër dhe portokall u hap para nesh. Fusha të mëdha me të korra dhe bagëti në mes të një ajri transparent të prerë nga retë që imitojnë kreshtën e kryqëzimeve procesionale. Me të arritur në Carichí, misionin e gjetëm plotësisht të rivendosur në zemër të qytetit. Nuk mund të futeshim. Në shkollat përreth, me fusha basketbolli, një palestër dhe një restorant, ku shijojmë disa pyetje të shijshme. Don David Aranda, pronar i Parador de la Montaña, u ul me ne në tryezë dhe në shenjë të mikpritjes urdhëroi që ata të na shërbenin një pije sotól, nga rruga e një aromë të jashtëzakonshme. Më vonë, Santiago Martínez, presidenti i bashkisë, na shoqëroi, i shqetësuar sepse kishte marrë një donacion nga migrantët në një fond, për të cilin nuk kishte qenë në gjendje të merrte kontributin e qeverisë federale dhe një projekt spa i menaxhuar nga gratë kishte pritur.
Kthehu te Cuauhtémoc
Ne u kthyem shumë vonë në Cuauhtémoc për të kuptuar se tradita e të ecurit nëpër shesh për të patur mundësinë për të parë dhëndrin ose nusen dhe për t'i kaluar atyre një shami, një mesazh ose para pakujdesisë së kapedoneve, përpiqen të ikin për të vjedhur një puthje. E gjithë kjo ndryshoi për shkak të zakonit për të vozitur rreth dy blloqeve në një kamion ose makinë që duken plot me të rinj që shkojnë lart e poshtë duke shijuar një shëtitje në vend me një ajër të shekullit 21, ku objektivi është i njëjtë me kohët e shekullit XIX.
Fushat menonite
Të nesërmen në mëngjes u ngritëm herët për të vizituar fushat menonite, të cilat meqë ra fjala janë të ndara në koloni. Kur morëm një rrugë përmes njërës prej tyre, pamë anije qumështi para portave të kopshteve të shtëpive tradicionale të vendit në pritje të mbërritjes së koleksionistit që do t'i çonte në fabrikën e djathit. Pas kamionit të grumbullimit, arritëm në fabrikë dhe mundëm të kuptonim se ato tashmë janë kompani të vogla të organizuara në mënyrë të përsosur, ku me kushtet më të mira të punës dhe higjienës, produktet janë të paketuara për shitje.
Një grup fëmijësh menonitë po vizitonin gjithashtu. Ne u kërkojmë atyre të na lejojnë t'i bëjmë një fotografi të tyre, ata luajnë si të gjithë fëmijët, pa u përpjekur gjetëm se në atë grup kishte tre fëmijë menonitë, por të nënave meksikane, një shenjë e hapjes në këtë komunitet.
Ndonjëherë kemi dëgjuar një version të përhapur për shumë vite ku thuhet se menonitët mbërritën dhe mrekullia e prodhimit të tokave ndodhi, edhe kur ishin në mes të shkretëtirës. Në të vërtetë, është një rajon i vendosur brenda tokave të Aridoamérica, por Cuauhtémoc, si vendet e tjera në shtet: Nuevo Casas Grandes, Janos, Delicias, Camargo, Valle de Allende, etj., Kanë praninë e lumenjve që zbresin nga sierra për të formuar pellgje të mëdha të prirura për bujqësi. Në Cuauhtémoc, fermerët meksikanë dhe menonitë kanë zhvilluar projekte produktive me shumë sukses.
Festivali gastronomik
Na mbetet vetëm mëngjesin tjetër të marrim pjesë në një festival rajonal gastronomik në të cilin mblidhen banorët e Cuauhtémoc. Ky është një festival i vërtetë popullor i organizuar nga bashkia dhe Turizmi Shtetëror. Sonia Estrada na kishte paralajmëruar që 40 pjata do të paraqiteshin, duke përfshirë sallata, supa, gjellë dhe ëmbëlsira, dhe kështu ndodhi, sa hap e mbyll sytë tavolinat e ekspozitës u instaluan për habinë e Verónica Pérez, koordinatorit të shfaqjes, i cili nuk ai i dha meritë ardhjes së pjesëmarrësve entuziastë. Takimi i tre kulturave, Cuauhtemense, Rrámuri dhe Mennonite, festivali pati një sukses të madh. Gëzimi i atyre që shijuan pjatat ishte një shenjë se ruajtja e traditave dhe trashëgimisë sonë nuk është e papajtueshme me kënaqësinë.
Pas kësaj Cuauhtémoc do të lihej pas, si një imazh që humbet kur vrapon në rripin e asfaltit, ne tashmë pothuajse kemi përpunuar tekstet, skedarët dixhitalë dhe kujtesën e një trajtimi vëllazëror të Chihuahuas të cilët dallohen për të qenë mikpritës të jashtëzakonshëm.
Me të mbërritur Sonia Estrada na tregoi për rrugën e mollës si një koncept turistik, në fillim nuk e besonim idenë, por tani që kemi bërë turneun, Ignacio dhe unë komentuam se ia vlen të shkosh në parajsë për të njohur rrugën nga atje të Apple.
